Textos en su tinta

Perdonen las lecturas causadas. Adiós...

2011-11-28T20:09:00.002-04:30

Para disfrutar el fin de semana

2011-10-28T13:22:00.003-04:30

Se encendieron los fogones
en el Festival Gourmet Internacional

Tres chefs internacionales, 25 nacionales, 50 catas de vino y una Trattoría italiana son algunas de las atracciones del Festival Gourmet Internacional

Por todo lo alto, el Festival Gourmet Internacional abrió sus puertas al público hasta el domingo, 30 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, CIEC; organizado por Confex International y en el que participan tres chefs internacionales y los 25 cocineros más destacados de Venezuela.
Guido Tassini, presidente de Confex International señaló que con la apertura de este Festival se demuestra que Venezuela se alinea con los mejores y se integra al orbe de los hechos gastronómicos que están tomando auge en el mundo. “Nos incluimos en la onda de América Latina y, junto a México, con el evento “Madrid-Fusión-México” y Perú, con Mixtura, conformaremos la representación más importante de América Latina ante el mundo”.
Agregó que con la muestra de este Festival se evidencia la capacidad de emprendimiento de los venezolanos, ya reconocida a escala mundial, del deseo de los que vivimos en este país, de salir adelante, de luchar por una Venezuela más competitiva, que acepta los desafíos para sobresalir y dar lo mejor de sí.
Entre las actividades que se realizarán durante estos cuatro días mencionó más de 50 catas de vinos, donde participarán las más importantes bodegas y marcas nacionales e importadas; así como catas de agua, té y aceite de oliva; 25 presentaciones de cocina en el llamado Espacio Gourmet, instalado por la firma Bal-Sam, donde los chefs nacionales e internacionales presentarán sus últimas novedades y presentaciones.
También se podrá disfrutar del Pabellón Italiano, en virtud de que Italia es el país anfitrión. El Festival contó con el apoyo de la Embajada de Italia y de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cavenit, donde mostrarán sus productos y artículos típicos de sus diferentes regiones.

Massimo Bottura

Destacó la participación de Massimo Bottura, ocupante de la cuarta posición de la lista de San Pellegrino World`s de los 50 mejores restaurantes del mundo, con dos estrellas Michelin y de Mauro Ulliassi, Comandante del Restaurant Uliassi, con dos estrellas Michelin en Ancona; ambos tendrán dos presentaciones para el público venezolano. Adicionalmente, la Corporacion Askar ha traído de invitado a Fernando Canales Etxanobe, cocinero del Aula de Cocina. Dirige el Restaurant Etxanobe, desde 1998; tiene una estrella Michelín y dos soles en la Guía Repson.
Recordó que, ciertamente, Confex International es el organizador del evento pero hizo un reconocimiento al Comité Coordinador que dio lo mejor de sí para la puesta en marcha de este proyecto: Citó a Carlos García, Federico Tischler y Ana Belén Mayerston, quienes abonaron su excelente creatividad para impulsar proyectos como la Trattoría Italiana, que será atendida por Paul Launois, Ana Belén Myerston, Florencia Rondón y Juan Luis Ricaute; además del homenaje a la cocina foránea; entre ellas: la comida china, árabe, judía, alemana, española, portuguesa y francesa.
Como representación nacional, además de los ya mencionados, el Festival Gourmet Internacional contará con presentaciones de Elías Murciano, Sumito Estévez, Juan Carlos Bruzual, Henrique Ramírez, Nelson Méndez, Reison Frioni, Víctor Moreno, Héctor Romero, Florencia Rondón, Pascal Cherance, Guido Tassini, Jr; Edgar Leal, Eduardo Moreno, Nury de Sucre, Ronald Gutmann, Francisco Abenante y Adrian Yánez.
El Festival Gourmet Internacional cuenta con el patrocinio de El Universal, Estampas, Globovisión y Bal-Sam y con el apoyo del Club Cata.

Las entradas están a la venta en las taquillas del CIEC y en www.festivalgourmetinternacional.com.

1er Simposio: Sabores y saberes

2011-10-16T07:50:00.005-04:30

Antropología de los sabores
19 y 20 de octubre /2011
(Un espacio para la discusión sobre alimentación y cultura, en el que concurrirán estudiantes, investigadores, cocineros, comunicadores y críticos de la cocina venezolana)

Objetivos
•Abrir un espacio de discusión e intercambio sobre la alimentación y cultura en Venezuela, al cual concurran estudiantes, investigadores, cocineros, comunicadores y críticos de la cocina venezolana.
•Generar una oportunidad de difusión y debate de las diferentes investigaciones que se vienen haciendo en el medio académico sobre diversos temas de la gastronomía venezolana.
•Conocer los aportes de las investigaciones en ciencias sociales sobre el fenómeno alimentario, al considerarlo un lenguaje que expresa las interacciones simbólicas, organiza los gustos y rechazos culinarios, socializa pautas y hábitos entre los miembros de las colectividades, configura reglas respecto de la comensalidad y dota de sentido a las transformaciones en el gusto, procedimientos e interacciones sociales.
•Favorecer la comprensión de la gastronomía como un conocimiento interdisciplinario, que articula diversas disciplinas así como distintas actividades humanas y sociales

Lugar del Evento
Ciudad Universitaria - UCV
Miércoles 19 de Octubre: Sala Francisco de Miranda (Sala E)
Jueves 20 de Octubre: Auditorio Vásquez Fermín, Asociación de Profesores Universitarios APUCV (al lado de la Parroquia Universitaria)

Coordinadora general del Evento
Ocarina Castillo D’Imperio

Información:
pciucv@gmail.com , ocarinacastillo@gmail.com , nashlabaez@gmail.com , saberesysaboresvzla@gmail.com
Inscripción http://bit.ly/qshZ9M

Programa

Miércoles, 19 de octubre de 2011
Sala E (Francisco de Miranda)

8:30 a 9
Acreditación de los Participantes

9 a 09:15
El gusto es mío
Palabras de Bienvenida a cargo de la Coordinadora Ejecutiva del Programa de Cooperación Interfacultades, Profesora Martha Patricia Aguilera

9 a 10
De los fogones a la academia: Profs. Víctor Moreno, Humberto Arrieti (por confirmar) y Ocarina Castillo
Debate y reflexiones

10 a 10:15
Receso

10:15 a 11:00
De gustos y sabores: Federico Tischler, Ernesto González, Luany Rodríguez
Debate y reflexiones.

11:00 a 12:00
Cocinas regionales venezolanas: Tamara Rodríguez (Paria), María Mercedes Boada (Ciudad Bolívar), Frederick Jiménez (Tradición panadera tachirense) Debate y reflexiones

12:00 a 14:00
Almuerzo libre

14:00 a 14:45
Platos típicos venezolanos: La Arepa (Miguel Dorta), el Pabellón (Roberto Briceño-Rosas) y La Hallaca (Víctor Enoc Chávez).
Debate y reflexiones.

14:45 a 15:15
Comida rápida: Mc Donalds (Dulce Sosa) y Comida asiática tropicalizada (Dilda Carrillo y Ketty Viera).
Debate y reflexiones.

15:15 a 15:30
Receso

15:30 a 16:00
Prácticas alimentarias y religiones en la Caracas de hoy: Jacqueline Goldberg (La mesa judía), Jorge Rivero y Maidelyn Bandres (Cocina védica en Caracas) y Yelitza Pérez (Prácticas alimentarias de la religión Yoruba)
Debate y reflexiones.

16 a 16:45
Para acompañar y conversar: Café, cerveza y ron con Rosanna Di Turi, Shahrazad Canquiz y Ailidé Molina.
Debate y reflexiones.

Jueves, 20 de octubre de 2011
Auditorio “Vásquez Fermín” Asociación de Profesores UCV

9 a 9:45
El huequito para el dulce: Giovanni Conversi: Cacao y comunidad y Alejandra Ziegler: notas sobre dulcería caraqueña.
Debate y reflexiones

9:45 a 10
Receso

10 a 10:45
De Venezuela para el mundo: Ana Belén Myerston y Sumito Estévez.
Debate y Reflexiones.

10:45 a 12:30
Pousse café y sobremesa: Cine conversadito con Rodolfo Izaguirre

12:30 a 13
Clausura

A la hora de la muerte

2011-10-10T12:33:00.002-04:30

Mis cenizas en una lata de Toddy

Hace unos meses, de pronto, frente a un semáforo, dije al esposo:
— No hemos hablado de nuestra muerte.
Dado que el tema no venía a cuento, tuve que ser rápidamente explícita.
— No hemos hablado de nuestros sepelios. Se supone que no podremos estar juntos en la eternidad del cementerio. Soy judía, debo ir a un camposanto y tú a otro.
De inmediato recaí en más preguntas:
— ¿Y si pasamos eso por alto y vamos juntos a un cementerio que acepte judíos y cristianos? ¿Existe?
El esposo tiene hace mucho su conclusión:
— Quiero que me cremen y esparzan mis cenizas en el Orinoco.
Yo, para estar a la par, respondí que no era mala idea ser cremados ambos, aunque ello irrespete los preceptos del judaísmo. No seré ni la primera ni la última que lo haga. La lógica implica que rieguen mis cenizas en el Sena, en la ciudad de mi papá. O en el Lago de Maracaibo, de donde provengo. O en el Orinoco, para perpetuar el amor.
— Los trámites de cargar con cenizas son muy engorrosos, no podemos dejar a nuestro hijo único semejante tortura, dijo el esposo.
— Cierto. Pueden mantener nuestras cenizas en la cocina o en la sala. Recuerdo una telenovela, creo que con Caridad Canelón, en la que ella coleccionaba las cenizas de todos los maridos que la habían dejado “viuda”.
El tema quedó para después, sobre todo por que nuestro pequeño de once años exigió que abandonáramos tan macabra conversación un domingo a mediodía en plena Avenida Libertador. Lo que sí estuvo claro fue que, de ser cremada, guardarían mis cenizas el tiempo que fuese necesario en la lata de Toddy que reposa en lo alto de la cocina y que guardo como trofeo por habérmela bebido sola.
—Un problema menos, concluí.
Y cada mañana, admitiendo que la vida está aquí mismo —pero también la muerte—, elevo la mirada para percatarme de que la lata de Toddy sigue allí. Repito que es un poco grande para mis breves huesos y preparo el Toddy de todos los días, bien cargado, a veces con hielo. El Toddy de la vida, por ahora.

Nueva York

2011-10-06T22:15:00.002-04:30

Un vino brinda nuevo rostro a una pizza

Íbamos cansados. Hartos de una llovizna persistente. Hambrientos. Muy hambrientos. Queríamos cualquier cosa. Y se nos atravesó una pizzería. Entramos sin mayor expectativa. Se trataba de cumplir con la física necesidad de apagar el rugir de nuestros estómagos. El lugar era feo, estaba vacío. Todo pronosticaba un desastre.
Pedimos pizzas y pastas. Pero todo cambió de pronto cuando supimos que podíamos beber vino y no un refresco. Y un vino italiano bueno. ¡Cómo se transformó aquella cena con dos pequeñas botellas de Pinot Grigio, pese a los vasos plásticos!
Esa noche, en Nueva York, entendí lo que llaman la “pizza connection”, que hace que los vinos italianos reinen en el mercado estadounidense por encima de los franceses y españoles en sitios de variopinta categoría. Pero entendí, sobre todo, que cualquier comida rápida puede sufrir una rotunda metamorfosis con una copa de vino. Razón tienen algunos McDonald’s en España y Argentina al ofrecer caldos tintos.
¿Qué vino vendría bien a una arepa o unos tequeños?
Hay mucho camino que recorrer antes de que un comensal venezolano solicite vino en una arepera y no jugo de fruta o cerveza. Sin embargo, he visto en restaurantes especializados en pollo a la brasa mesas en las que beben vino. Es ya un adelanto.

Vivir con menos

2011-09-29T12:58:00.002-04:30

La cocina de Ana Frank

Foto: Anne Frank House

La habitación en la que dormían Hermann y Auguste van Pels, se convertía de día en cocina, comedor, cuarto de estar y estudio. Era parte del reducido ático en el que Ana Frank permaneció escondida durante más de dos años y donde escribió las sabias y eternas páginas de su diario antes de ser conducida por los nazis al campo de concentración.

Ana Frank hace numerosas referencias en su Diario a la cocina. En una de ellas copia la opinión de la señora Van Daan: «La tarea de reina de la cocina hace rato que no tiene ningún aliciente para mí. Pero como me aburre estar sentada sin hacer nada, me pongo otra vez a cocinar. Y sin embargo me quejo: cocinar sin manteca es imposible, me marean los malos olores. Y luego me pagan con ingratitud y con gritos todos mis esfuerzos, siempre soy la oveja negra, de todo me echan la culpa».

La cruel cotidianidad de la adolescente nos enseña que siempre habremos de sobrevivir con menos, que nos acostumbramos incluso a lo más terrible.

Para el Año Nuevo judío

2011-09-28T14:46:00.000-04:30

Manajares y augurios

En la mesa todo es sagrado. Se sabe. Cada alimento, por simple que parezca, porta consigo un significado, que ha de ser distinto para cada persona, cada cultura, cada momento.
En Rosh Hashaná, festividad simbólica por demás —comienzo, reinicio, esperanza—, todo cuanto sale de la cocina y se expone sobre el mantel posee una profunda y milenaria carga de buenos augurios.
Entre los ingredientes imprescindibles para un año bueno y dulce han de estar:
Miel: Dulce, primordial. En ella se moja el pan y se reza: “Que sea tu voluntad renovarnos un año dulce y bueno”. Y es que todo ha de ser dulce y placentero en Rosh Hashaná; lo amargo queda para la rememoración y otros días.
Dátil o Tamar: Buena señal, el dátil es una de las siete especies mediante las cuales la tierra de Israel fue bendecida: “Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel” (Deuteronomio 8, 8).
Remolacha o Silká: En hebreo “silek” significa alejar, excluir o expulsar. Este vegetal propicia que se alejen los enemigos. Puede sustituirse por espinaca.
Ajoporro o Cartí: Simboliza el deseo de que nuestros enemigos sean reducidos.
Auyama o Kará: Tiene que ver con “leer” y con el deseo de que Dios anule los malos decretos sobre nosotros. De ahí: “Que nuestros méritos sean leídos ante ti”.
Judías o Rubia: Granos que representan la voluntad por el engrandecimiento de nuestros méritos.
Granada o Rimón: Bella fruta que esconde perlas rojizas y dulces, como lo hace la vida misma, para que nuestras buenas obras se multipliquen como esas semillas de ese fruto.
Pescado o Rosh: Símbolo de multiplicación, para que nada nos falte, para “que seamos cabeza y no cola”, para nunca quedarnos detrás de lo mejor.
Manzana o Tapúaj: Quizá el más simbólico de los alimentos degustados en el Año Nuevo. Un trozo de manzana sumergido en miel endulza el año que comienza, la vida que en adelante seremos.

Recetas para un año bueno y dulce

Del menú tradicional

Tsimes de batatas y zanahorias

Ingredientes
1/2 kilo de zanahorias
6 batatas
1/2 taza de ciruelas pasas sin semilla (opcional)
1 taza de jugo de naranja
1/2 taza de miel o azúcar moreno
1/2 cucharadita de sal
1/4 cucharadita de canela
2 cucharadas de margarina
500 gr. de piña en pedazos
250 gr. de naranjas o mandarinas

Preparación
Pele las zanahorias y córtelas en tajadas de 3 centímetros. Pele y corte las batatas en tajadas de ½ pulgada. En una cacerola de 3 cuartos, cocine las zanahorias y las batatas en agua con sal hirviendo que las cubra, hasta que estén suaves pero todavía firmes. Escurra las zanahorias y las batatas y colóquelas en otra cacerola de 3 cuartos con las ciruelas pasas. Combínelas con suavidad.
Precaliente el horno a 350 ºC.
Mezcle el jugo de naranja, la miel, la sal y la canela. Vierta uniformemente sobre la cacerola. Cubra por puntos con la margarina. Hornee con tapa durante 30 minutos. Quite la tapa, revuelva con suavidad, agregue los pedazos de piña y las naranjas o mandarinas y hornee otros 10 minutos.
Variación: cocine los ingredientes en una olla, usando el jugo de la piña y de las naranjas en lugar de agua. Use dos cacerolas de 3 cuartos diferentes.

Del menú sefardí

Habichuelas con especias

Ingredientes
1 kilo de habichuelas frescas (judías, caraotas o alubias)
2 cucharaditas de sal
¼ de taza de aceite
¼ de cucharadita de cúrcuma
½ de cucharadita de comino
¼ taza de agua

Preparación
Lave y recorte las habichuelas.
Coloque todos los ingredientes en una cacerola de 3 cuartos y mezcle bien. Cocine tapado con poco fuego durante 30 minutos. Sirva caliente o frío.
No reemplace ni omita las especias, son la gracia de este platillo.

Del menú asquenazí

Muffins de manzana y miel

Ingredientes
2 claras de huevo
250 gr. de harina integral
1 cucharada de polvo para hornear
½ cucharadita de sal
3/4 taza de leche descremada
4 cucharadas de aceite
4 cucharadas de miel
1 manzana grande picada

Preparación
Precalentar el horno a 190 °C (moderado). Engrasar ligeramente un molde de muffins.
Batir ligeramente las claras de huevo.
Mezclar por separado los ingredientes secos.
En otro bol, mezclar la leche, el aceite, la miel y la manzana picada. Agregar en forma lenta y envolvente las claras batidas. Agregar esta mezcla a los ingredientes secos. Envolver bien hasta que se hayan humedecido un poco. No ha de preocupar que la mezcla tenga grumos.
Colocar en el molde para muffins. Llevar al horno durante 20 minutos o hasta que hayan cobrado un color ligeramente dorado.

Contra toda Mafalda

2011-09-27T17:09:00.000-04:30

Sopa de cebolla para el alma

En la calle 55, entre la 5ta y 6ta avenida, un bistró da refugio al cuerpo cansado y al deseo de huir del pretencioso bullicio restaurador de la Gran Manzana. Un local modesto propone que no hay hora ni fecha en el calendario para los platos más básicos de la cocina francesa: Crepes, Omeletes, Quiche Lorraine, ensaladas, Croque madame y Croque monsieur. Pero sobre todo nos habla del encanto de la sopa, capaz de convencer incluso a una Mafalda como yo.

El epicentro de La bonne soupe, obviamente, son buenas sopas. Pero no de entrada ni obligadas. Todas muy sencillas, se convierten en plato principal de almuerzo o cena y por un precio más que solidario son servidas con pan, ensalada, postre y una bebida que bien puede ser vino, cerveza, refresco o café.
La reina es la Sopa de cebolla, pero también se pasean con galantería una Sopa paisana, con hongos, cebada y cordero; la Crema andaluza, de tomate y vegetales; una Sopa Mulligatawny picante con lenteja hindú y la infaltable Sopa de pollo y fideos, como en casa.

“La frase ‘la buena sopa’ ha venido significar buena vida, salud, abundancia y felicidad”, reza el menú del local.

Conclusión: no hacen falta pretenciosas cartas, nombres estrafalarios ni chefs con ínfulas de estrellas de Hollywood para que un restaurante brinde calidez, confianza, calidad y sobre todo permanencia. Una sencilla sopa puede llegar más hondo al alma que un sofisticado menú oriental, sobre todo si es servido en restaurantes como tantos en Caracas, que se los lleva el viento de un día para otro.

El fin de la última cena

2011-09-25T13:12:00.000-04:30

Lawrence Russell Brewer,

el reo de la comilona perdida

Foto: AP Photo/Seth Perlman, File

El pasado jueves, varios diarios daban cuenta de una curiosa noticia: “Texas elimina cena especial a condenados a muerte”. Lo que a primera vista se nos muestra como profundo irrespeto a la última voluntad de un condenado y a los derechos humanos, tiene que ver con la crítica que hiciera un senador estatal al costo de los alimentos que se le sirvieron a Lawrence Russell Brewer — miembro de una pandilla supremacista blanca— ejecutado el pasado 21 de septiembre por haber amarrado a su auto a un afroestadunidense arrastrándolo hasta causarle la muerte en 1998.
Según señala el diario Excelsior de México, “el reo pidió como última cena dos filetes de pollo frito, una hamburguesa triple de carne con tocino y queso, okra frita, medio kilo de barbacoa, tres tacos de fajitas, una pizza, y como postre medio litro de helado y una barra de dulce de crema de cacahuate”. Pero lo que enardeció a la ley no fue el último deseo de Russel sino el que no probara bocado de aquel banquete como “una última forma de molestar a los guardias y al sistema penitenciario estatal”.
Y vaya que si consiguió molestar a la ley: John Whitmire, presidente del Comité de Justicia Criminal del Senado, dirigió una carta al director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Brad Livingston, quien en pocas horas abolió la ley. Whitmire calificó la práctica de la última cena como una tradición “ridícula”.
“La tradición de otorgar al reo una última cortesía antes de ser ejecutado no es exclusiva de Texas, y continúa en la mayoría de las entidades estadounidenses que aplican la pena de muerte. El origen de conceder dicho privilegio se remonta a las antiguas culturas de los romanos y griegos, que solían otorgar este favor a quienes iban a ser ejecutados. A lo largo de la historia, la tradición se ha mantenido, con modificaciones en algunos casos, como la de eliminar los alimentos y permitir al sentenciado fumarse un último cigarrillo. En Texas, la última cena estaba limitada a los alimentos que hubiera en la cocina de la prisión y en ella no podían ser incluidos alcohol o tabaco. Texas ha ofrecido una última cena a cada uno de los 475 reos ejecutados desde que esta entidad restauró la pena capital en 1982”, apunta Excelsior.
Concluye el diario mexicano explicando que las autoridades carcelarias de Texas solían colocar en Internet el contenido de cada cena solicitada por quienes eran ejecutados, “pero se dejó de hacer desde la ejecución 313, cuando se recibieron quejas de que dicha práctica era ofensiva para algunos contribuyentes. No obstante, existen varios sitios en Internet dedicados a enlistar las cenas solicitadas por los reos de diversas entidades y países, horas antes de ser ejecutados. Incluso se han escrito varios libros sobre la cortesía de brindar una última cena a quien será ejecutado, como el de Brian Price, un ex cocinero de la penitenciaría estatal de Texas que preparó muchos de los alimentos solicitados por los sentenciados a muerte”.

Artículo completo AQUI

Maracaibo imprescindible

2011-09-20T00:00:00.000-04:30

Una bala frita en McGordo

Una bala fría en Maracaibo es más bien una bala frita.

Harinas y rellenos diversos se encargan de absorber todo el aceite posible para convertirse en delicias que hacen olvidar remordimientos de conciencia y ese extraño viajero sanguíneo que llaman colesterol.

Llegué una media tarde de agosto a Maracaibo, hambrienta. Y mi papá se dirigió sin parpadear a McGordo. Lo de Gordo lo entendí rápidamente. Hay allí todas las maravillosas fritangas de mi tierra: mandocas, empanadas, pastelitos, papitas rellenas, tequeños, empanadas y yoyos. Es un carrito adosado a una casa, con mesas, sillas, servilletas y todas las comodidades. Desayuno o meriendo idónea, en la que no faltan jugos, refrescos y malta.

Lo de Mc pude comprenderlo casi antes de irme. Lo carros se detienen junto a la acera y un muchacho salta sobre la ventanilla para atender al ajetreado cliente, quien pide, paga y parte raudo con su bolsa: como en McDonald’s pues.

McGordo

Calle 75

Entre avenidas 10 y 11

Vinos Bi-Valle de 35 Sur

2011-09-13T23:15:00.000-04:30

La coexistencia de los terroirs

En esta primera década del milenio la palabra coexistencia se plena de significados, sin duda imperativos para la supervivencia del planeta. Coexistencia hay —o debería haber— entre grupos políticos, capas sociales, países, etnias y hasta ingredientes. La noción aplicada al mundo del vino resulta metafóricamente muy sugerente y su materialización un caleidoscopio para el paladar.

35 Sur, de Viña San Pedro, nos enseña desde Chile que la coexistencia de uvas venidas de diversos terroirs es posible y que lejos han quedado aquellos rectilíneos esquemas según los cuales el vino ha de ser hecho en el lugar de la vendimia. Si bien no pocas bodegas en el mundo adquieren uvas de viñedos lejanos y ajenos, lo hacen por imposiciones geográficas o netamente comerciales.

35 Sur acude a la coexistencia sin resquemores. Hace vinos cuyas uvas —de igual cepa— provienen de valles distantes, con características muy diversas. Las uvas viajan a veces hasta 400 kilómetros para encontrarse con sus pares y emprender un nuevo viaje a la botella y el disfrute. La ciencia es aliada en este sueño andante. Las uvas se cosechan de noche, surcan los caminos bajo negros cielos y su transporte está perfectamente acondicionado para preservar las frescura y madurez de la vid.

Así, 35 Sur nos muestra seis vinos arropados por la coexistencia, todos Reserva:

Cabernet Sauvignon

Reúne frutas de los valles de Maipo y Aconcagua, generando un intenso carácter frutal, concentración y suavidad, complementado con seis meses en barricas de Encina Francesa.

Carménère

Viene de los valles de Maule y Rapel. Es un vino maduro pero suave, en el que se perciben notas tostadas, algo de pimienta y frutas frescas. Sus taninos son muy amables. Es éste el tinto que más gustó a la autora de este humilde blog.

Sauvignon Blanc

En este vino de agradable acidez, coexisten uvas de los Valles de Curico y Elqui. Sobre su vinificación se señala: “Previo al prensado la uva junto con el jugo maceraron por 12 horas a 10 °C para potenciar la intensidad aromática en el vino. La fermentación se realizó con mostos muy limpios y a baja temperatura, una vez finalizada se mantuvieron las borras finas en suspensión”.

Merlot

Aquí se reúne lo mejor de los Valles de Maule y Maipo, el primero entrega estructura y un carácter especiado, mientras el segundo brinda suaves aromas a frutos rojos.

Shiraz

Hace coincidir en botella cepas de los Valles de Elqui y Aconcagua, y en boca concentración y delicadeza, diálogo nada fácil.

Chardonay

Vino refrescante, de suaves notas minerales que nace del matrimonio de uvas de los Valles de Cachapoal y Bio Bio. “Un 20% del vino realiza fermentación malo láctica que aporta cremosidad al paladar. La crianza final sobre borras finas integra todos los aromas”, apunta la página web de Viña San Pedro.

Atrevida experimentación

Tras la osadía de una bodega al juntar frutos de valles distintos y lejanos, armonías ambiciosas ya no asombran. Y justamente eso fue lo que hizo Tamayo & Cía para presentar de nuevo a un pequeño grupo de periodistas —los vinos están en el país desde el 2009— los tres vinos 35 Sur Reserva disponibles por ahora en Venezuela: Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y Carménère.
La cata se realizó entre platillos de Spice, reino del chef Alex Werterstein en Sebucán. Bocados asiáticos dulces, ácidos y salados se dieron cita con vinos imprevistos y terminaron asumiendo que sus diferencias los unen, tal como ocurre a las uvas en los lejanos valles chilenos. La cata tenía como propósito romper paradigmas y decirnos que no hay razón para temer pedir vino para platillos con los que hasta ahora habíamos bebido cerveza y sake cuando había. Tamayo & Cía se atrevió; el chef se atrevió y los comensales no hicimos más que disfrutar de los vinos y de la grata e inteligentísima compañía de la periodista Carolina Rivera, Wine Ambassador de Viña San Pedro.

En Amapola

2011-09-08T18:45:00.002-04:30

El refinado dulzor del camacuto

Foto: cortesía de Historias de sobremesa

Lo llaman, no sin razón, la cigala venezolana. Y es que el camacuto es una delicia criolla poco conocida y raramente servida en restaurantes. También nombrada acamaya, camarón o langostino de río — Macrobrachium Carcinus es su apelación científica—, lo probé hace mucho en la vía de Clarines. Me supo a langosta, a cangrejo, a camarón, a langostino, a todo a la vez. Su carne es suave, dulzona, delicadísima. Un ejemplar puede llegar a pesar hasta medio kilo.

Seguramente antes sirvieron camacutos en otros restaurantes, pero como los desconozco, es ahora que puedo degustarlos durante la temporada de lluvia —entre junio y septiembre— en Amapola, grato recodo capitalino con buen servicio, variedad de vinos y otros platillos de cocina venezolana de alto vuelo.

Los camacutos son traídos directamente del tramo del río Unare que baña la zona de Zaraza, donde la pesca del crustáceo da sustento a muchos pobladores de esa región oriental del país.

La chef y dueña del Restaurante Amapola, Irina Pedrozo, sirve camacutos de dos maneras: en un sustancioso caldo y en una bien provista ensalada de rúgula, crotones y vinagreta de la casa, en la que los animalillos —cocidos en su justo punto— son cobijados por finas lonjas de jamón serrano.

Amapola

Primera Avenida de los Palos Grandes

Entre la 1ra y 2da Transversal

Edificio Oriental

Teléfono 2833680

@AmapolaRest

La tristeza de los cítricos

2011-09-07T08:32:00.003-04:30

Amanecen tristes, a veces,

una manzana sin refrigeración,

la planta olvidada,

el hijo que perdió su juego.

Pero sufren los cítricos de otra tristeza,

un marchitamiento repentino:

enfermedad grave,

causada por pulgones,

capaz de matar al árbol

en tan sólo dos o tres semanas.

Naranjos, mandarinos y pomelos

—injertados sobre el naranjo amargo—

florecen exageradamente y fuera de estación,

los frutos se tornan pequeños y numerosos,

quedan adheridos al árbol hasta deshidratarse.

“Las hojas van perdiendo tamaño,

verde más plomizo, ligero abarquillado

y defoliación sobre todo en los extremos de los brotes”.

Finalmente hay una efoliación

y decadencia general de la planta.

Y una irremediable tristeza

que augura la tala del árbol.

Ya vemos, no solo humana es la tristeza,

también la padecen ciertos cítricos,

sabios en dulzuras y amargores.

“Cuidado con la tristeza. Es un vicio”,

nos recuerda Flaubert.

Para leer más:

Peligro potencial de epidemia de la tristeza de los cítricos en México

http://html.rincondelvago.com/epidemia-de-tristeza-en-los-citricos.html

Enfermedades del limón

http://www.atcitrus.com/tristeza.htm

Virus de la tristeza de los citricos

http://www.inia.cl/virologia/enfermedades/citricos_tristeza.htm

Delicias de vidriera en New York

2011-09-04T22:30:00.000-04:30

Tiffany& Co. y Louis Vuitton:

glamour desde el paladar

Fotos: Hernán Zamora/

especiales para Textos en su tinta

La gastronomía va ocupando todos los espacios. Y no sólo los privados sino también los más públicos, los más ajenos a la cocina, los de la calle y su multitud. Su poder, se sabe, es bien administrado por chefs, amas de casa y gourmets, pero ahora lo retoma con guiños el marketing, la publicidad y el vitrinismo más sofisticado. Era de esperarse. La comida entra por los ojos, y si esa comida ayuda a que otros asuntos entren a esos ojos, pues mejor. Prueba de ello es el uso que en este momento dan en sus vidrieras dos grandes firmas, vecinas en la Quinta Avenida de Manhattan: Louis Vuitton y Tiffany &Co.

La exquisita casa de diseño de joyas Tiffany & Co. —fundada en Estados Unidos en 1837— nos muestra en la esquina de la calle 57 anillos con piedras preciosas sobre coloridas barquillas. Imposible no recordar a Audrey Hepbrum en la escena inicial de la película Desayuno en Tiffanny (1961), tomando café y comiendo croissants un domingo tempranero en una solitaria Quinta Avenida, como si la joyería estuviese de por si asociada al paladar (Ver video en este mismo blog)

La empresa francesa de diseño Louis Vuitton —cuya primera tienda abrió en París en 1854— hace uso en la otra esquina de la calle 57 de huevos para mostrar sus costosos diseños de cuero. Los objetos emerge como polluelos indefensos, urgidos de ser adquiridos.

Imposible no detenerse ante estas vidrieras, deleitarse, soñar con glamorosas compras multimillonarias. Y cuando el sueño acaba, seguir soñando con comer.

Entrevista a Claudia Bachur, organizadora de Caminos y Sabores

2011-09-03T10:50:00.000-04:30

Un punto de encuentro

entre el público y los productores

Fuente: Agencia Tur Noticias
Especial para Textos en su tinta

Buenos Aires se prepara para la séptima edición de la feria de alimentos típicos, artesanías y turismo más grande del país. Claudia Bachur, organizadora, asegura la presencia de más de 300 productores locales de toda la Argentina. Talleres de comida típica, invitados internacionales, bailes y música regional acompañan el recorrido por los caminos temáticos.
Del 14 al 18 de septiembre se realizará en el predio ferial La Rural de Buenos Aires la séptima edición de Caminos y Sabores, una feria de alimentos típicos, artesanías y turismo que se ha convertido en una referencia internacional al convertir un espacio expositivo en un verdadero mercado de productos regionales provenientes de toda la Argentina.
Según explica Claudia Bachur, organizadora del evento, la feria tiene tres pilares importantes: achicar la distancia entra la producción y el consumo, el comercio justo y la sustentabilidad ambiental.
Como ingeniera agrónoma, Bachur trabajó en diferentes programas de desarrollo rural con pequeños productores. De esta experiencia surge la idea de organizar una feria de productos ya que, el principal problema que detectó, fue el complicado tema de la comercialización: “La idea –explica- fue armar una feria en Buenas Aires, una ciudad grande, y achicar la distancia entre la producción y el consumo, acercar a los productores con los consumidores, buscando volver al mercado de la feria tradicional, la feria callejera. Esa fue la idea básica: por un lado traer a productores pequeños de todo el país a Buenos Aires y, por el otro, invitar al público de la ciudad y al turista a encontrarse con esa gente”.

La feria de los productores
Bajo la premisa del encuentro, esta séptima edición de la feria asegura la relación directa del visitante con los propios productores, no con sus representantes. “No es una feria de distribuidores”, insiste Bachur.
—¿De qué manera convencen a un productor pequeño, de Salta por ejemplo, a venir a la gran ciudad a vender su producto? Generalmente los pequeños productores no tienen esa iniciativa…
—Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros trabajamos directamente con los organismos públicos y privados, entes gubernamentales y no gubernamentales, que apoyan a los productores para que vengan. Nosotros armamos toda la feria, tratamos de cobrar un precio por stand accesible, pero muchos de ellos no pueden pagar el stand, ni el ómnibus, ni el hotel, ni tienen plata para producir toda la mercadería para vender. Entonces se trabaja con los organismos. Desde la primera feria trabajamos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con la Secretaría de Agricultura de la Nación, con los ministerios de producción de las provincias…, y vamos directo a trabajar con los productores que ya están asistidos por los programas de los organismos de las provincias y lo único que les falta es vender lo que hacen.

—El gran apoyo para los expositores, viene entonces de las instituciones…
—En el primer año la mayoría vinieron apoyados por instituciones, luego se da un fenómeno interesante y es que algunos ya vienen solos. Un expositor vino por una provincia y a los dos o tres años decide que está en condiciones de pagarse el stand. En estos años hemos sido testigos del crecimiento de un montón de expositores. Algunos crecen tanto que ya no vienen más a Caminos y Sabores.

—¿Cuáles han sido las experiencias más gratas a lo largo de seis años de la feria?
—El primer año tuvimos 100 expositores, ya fue una exposición importante. La primera sorpresa fue ver la convocatoria enorme del público a la feria y ver que los expositores se quedaban sin mercadería. Luego, en el tercer año, fue ver la participación de representantes de todas las provincias de Argentina. Después, lo que te sorprende es que vos llegás a hacer una presentación de Caminos y Sabores, a una embajada por ejemplo, y la persona que te está escuchando dice “no me cuente nada yo voy todos los años a su feria”. Eso es una gran satisfacción.

Producto y territorio
—¿Cómo es la distribución de los “caminos” en la feria?
—En general, la presencia de las provincias en las ferias en Argentina, y en todo el mundo, funciona con un stand poli-rubro: está el señor que hace los alfajores y el que construye la maquinaria agrícola. Nosotros lo que propusimos fue un mercado. Hay varios stands institucionales que están fuera del mercado, donde no se puede vender nada. Los gobiernos provinciales pagan los stands, pero los stands son de los productores. Esa una novedad de Caminos y Sabores. Habrá 10 stands institucionales pero 350 de productores. Esos están organizados por “caminos”, recorridos temáticos: quesos, frutos de la tierra, artesanías, turismo.

—Cada producto busca arraigar su identidad territorial y mostrarse al mundo ¿de qué manera la feria concibe esta mezcla de identidad con expansión? ¿Cómo se hace para que el concepto sea coherente?
—Lo que tratamos de hacer es que los productos estén identificados con el territorio, que tengan algo que ver con los que se produce en el territorio, que no sea descolgado. Cuando se analizan las economías regionales hay productos que son clásicos de una zona: seguro que el señor que trae el dulce de frambuesa viene de la Patagonia. Hay un trabajo interesante del equipo y del comité que selecciona de la mejor manera a los expositores, si bien los productores están en el marco de algún proyecto de las instituciones, es decir, ya hay una preselección. De todas maneras hay un trabajo de remarcar el concepto: el producto tiene que venderse con el territorio.

—¿Cuál es el aporte de la feria al turismo nacional?
—Promocionamos los lugares, no sólo desde el punto de vista de los paisajes, sino desde los alimentos y la artesanía. En eso tenemos un concepto técnico: la gente que ya fue a un lugar y tiene la añoranza de un sabor, lo encuentra en el recorrido, y, si no lo conoce, lo descubre. Es una feria que promociona el destino aunque no lo haga desde el punto de vista del turismo concreto, sino en el imaginario de la gente.

—¿Está más relacionada a lo sustentable que a lo contemplativo?
—Totalmente. Analizando el tema del turismo, cada vez hay más búsqueda del turismo relacionado a los alimentos y a la gente. Si vos mirás las publicaciones europeas y americanas, ya no hay mas revistas de sólo turismo, hay gastronomía, arte, está todo mezclado. Las rutas turísticas son otras, no vas a un lugar por el lugar en sí. Alrededor de a comida hay un trabajo antropológico y social que tiene que ver con las personas del lugar. De eso se trata de Caminos y Sabores, vos te encontrás con la gente, no con una empresa o marca, sino con el productor.

Pequeñas historias, grandes satisfacciones

Para el equipo de organizadores de Caminos y Sabores, la mayor satisfacción, y el objetivo del evento, es promocionar a los productores de las regiones, propiciar redes y colaborar con el mercado rural. “Las ferias, por lo general, son traccionadoras de cosas –alega Bachur- entonces lo que pasa en Caminos y Sabores es muy fuerte, se armó un camino que va más allá de la feria, lo hacen los protagonistas que son los productores”.
La satisfacción también está en las historias de vida y testimonios de pequeños productores que luego cuentan los resultados de su presencia en el evento, lo que se traduce en promoción, relaciones con otros fabricantes del sector, reconocimiento local y nacional, incluso créditos. Para Claudia Bachur es un logro: “Caminos y Sabores es un punto de partida, la idea no es que los productores dependan de la feria, si no que crezcan y ellos vayan generando sus caminos comerciales”.Un trabajo arduo de todo el año contempla la posible itinerancia de la feria. Aunque este año se realizó en Mar del Plata, los organizadores de Caminos y Sabores esperan “la la situación ideal” para organizarla en otras provincias argentinas o, incluso, fuera del país. Por los momentos, se trabaja fuerte en la promoción internacional y la participación de países invitados.

Novedades 2011

•Un taller de alimentos típicos.
•Se están convocando cocineros para hacer charqui, harina de mandioca, salame…
•La feria también tiene una cocina muy concurrida donde todo el tiempo se trabaja la comida típica y regional.
•La participación de chef latinoamericanos invitados. La plaza central donde habrá música y bailes típicos.

Loma Larga VineYards

2011-09-02T11:31:00.001-04:30

El recuerdo que viene de la mar

La mar se halla a veinticinco kilómetros de Loma Larga VineYards, bodega boutique chilena representada en Venezuela por Taninos Casa de Vinos. Es una mar lejana. Quizá enmudecida por árboles, rocas, pueblos. Pero la tierra no conoce distancias. Ni la brisa que a media tarde forja un corredor entre el océano pacífico y el valle de Casablanca. El rocoso terroir de Loma Larga es el mismo que, un poco más allá, se confunde con arena, caracoles y sales.

El enólogo de esta bodega, el francés Cédric Nicolle —oriundo del valle de Loire— no presta demasiada importancia a este hecho: lo reconoce pero confiesa tener que estudiarlo un poco más. Dice que es lógica una presencia salina, pero que la misma no es demasiado perceptible, que es parte de un vino como lo son sus taninos y otros componentes.Más allá de lo que el sabio enólogo comente, con su experiencias en zonas frías de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, los caldos de Lomas del Valle poseen un retrogusto que a los venezolanos nos resulta extraño. Hay sal y azúcar, familiaridad y distancia. Una mar propia que nunca bebemos y un océano de certeras imposiciones y lejuras.

Loma Larga es ampliamente reconocida en Chile como la viña líder en tintos de clima frío, sin embargo la línea Lomas del Valle ofrece cinco tintos (Pinot Noir, Merlot, Malbec, Cabernet Franc y Syrah) y dos blancos (Sauvignon Blanc y Chardonnay).El Pinot Noir 2010 de Lomas del Valle obtuvo 90 puntos en la evaluación de la revista Wine & Spirits y en el ranking Best Pinot Noir of Chile de Descorchados (Guía de Vinos Chilenos de Patricio Tapia)Igualmente el Malbec 2010 y el Cabernet Franc 2009 de Lomas del Valle obtuvieron excelentes puntuaciones (90 y 91 respectivamente) por parte de Wine & Spirits y el Syrah 2009 estuvo en el ranking de los mejores de la guía Descorchados, de la guía Vino y Mujer y de la prestigiosa revista Wine Spectator.

Lo maravilloso de un vino nuevo es justamente su novedad, lo que nos dice de pronto, la tarde de un martes, sin aspavientos, sin esperar que nos guste o no. Lo maravilloso de un vino nuevo es su invitación a probarlo y discutirlo e incluso a rechazarlo. Eso hicimos unos pocos gracias a la amable invitación de Taninos Casa de Vinos. Eso pueden hacer todos en adelante, bien en Taninos Casa de Vinos (Las Mercedes) o en su casa, habiéndose apertrechado de botellas Lomas del Valle en Licores Mundiales, donde sólo por ahora está a la venta.
¿Y la mar? ¿Dónde queda la música persistente de la mar?
Sientan la mar y sus ventiscas de salitre y barcos fondeados. Está ahí. Yo lo supe.

Santa Fe, Argentina, meca de cerveceros

2011-08-18T00:05:00.002-04:30

Tentadora espuma litoraleña

Fuente: Agencia Tur Noticias
(Especial para Textos en su tinta)
agencia@turnoticias.com.ar

En estas productivas tierras, la gastronomía es protagonista. No sólo por los famosos alfajores, sino también por las innumerables choperías, pubs y restaurantes donde degustar las más ricas cervezas artesanales. Además, la posibilidad de conocer los secretos de fabricación y las raíces milenarias de este legado inmigrante.
Santa Fe de la Vera Cruz, capital provincial y cuna de la Constitución Nacional, invita a los visitantes a recorrer su atractivo patrimonio histórico y cultural, pasear por sus pintorescas costaneras con variados balnearios, así como disfrutar del verde que caracteriza a plazas y parques. Situada a menos de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, resulta de muy fácil acceso tanto terrestre como aéreo. Y es uno de los sitios donde resulta imperdible degustar exquisitos surubíes y dorados, así como la especialidad de la casa que son los alfajores Merengo.
En tanto, una de las propuestas que tomó mayor trascendencia en los últimos años, pese a tener ya más de cien años de historia, son los recorridos turísticos por el totalmente refaccionado Polo Cervecero. Allí, acompañados por un guía especializado es posible encontrar un antiguo Patio de cuidada arquitectura y deliciosas ofertas gastronómicas; un museo inédito donde rescatar los inicios de esta actividad en el país y el mundo; una Lisería que comercializa la bebida fresca y recién elaborada; y, las plantas industriales de las Cervecerías Santa Fe y San Carlos, entre las más antiguas en territorio nacional.
A esta Ruta de la Cerveza se le suman una gran lista de choperías, bares y pequeñas empresas familiares que ofrecen al turista la posibilidad de hacer degustaciones y aprender que este rico legado fue traído al país por los inmigrantes italianos, alemanes, polacos y holandeses que llegaron a la región a fines del siglo XIX. Ellos tenían por arraigo el consumo de esta espumosa bebida, y en esta provincia encontraron que el agua del Paraná era un ingrediente más que adecuado para elaborarla. Así, la tradición hizo raíces y adquirió nuevas formas y costumbres convirtiendo a Santa Fe en su mayor consumidora.

Como hace 100 años
El clásico Patio Cervecero supo ser un área de encuentro típico de estas tierras. Impulsado por el reconocido Don Otto Schneider -uno de los primeros maestros elaboradores de la zona- fue construido en base a los que ya existían en su Alemania natal. Actualmente, está acondicionado con capacidad para 700 personas y áreas de comida, como una especie de homenaje a lo que alguna vez representó. Es por que ello que se mantuvo el adoquinado original, las rejas y el ladrillo a la vista de sus paredes. Incluso, persiste aún una glorieta construida de manera artesanal por herreros locales y escalinatas de mármol de carrara. La ambientación del mobiliario y la iluminación también van acordes a esta idea.

Los primeros pasos
En la Casa de la Cervecería construida en 1912, lindera a la planta productora, residían el gerente y la familia de la empresa. Actualmente, funciona allí un museo que relata la historia y el desarrollo de esta bebida en el mundo y específicamente en la ciudad Capital. También hace alusión a las primeras industrias como la Cervecería Santa Fe y otras. Se puede conocer la vida de Otto Schneider en lo que fue su antigua oficina y hasta ver un documental sobre su vida.

Ver y beber
El Polo termina de completarse con la Planta Elaboradora y la Lisería. La primera de ellas es una de las más modernas fábricas de Sudamérica que data de 1912 y donde además de hacer la marca Santa Fe, se hacen otras nacionales e internacionales como Heineken, Budweiser, Córdoba e Imperial, cada una de acuerdo a sus recetas originales que deben seguirse al pie de la letra. Allí, trabajan unas 400 personas, y se exporta la mayor cantidad de litros del país. El visitante verá el sector de los molinos y la calurosa cocina con enormes ollas de malta macerada en agua. Más adelante, hace su aparición el lúpulo, ingrediente que aporta el aroma y el sabor, el cual debe fermentarse con levadura. Y finalmente las áreas de maduración y envasado. La segunda zona constituye la mejor de la excursión, donde el visitante saborea de una forma muy particular las bebidas. La producción no está pasteurizada, sino que sale directamente del barril. Se sirve un vaso de 255 cm3, el cual desborda apenas 2 rigurosos dedos de espuma. Y según aseveran los aficionados eso le permite percibir mejor el color y conservar la fresca temperatura necesaria. Muy cerca también está en funciones, la planta San Carlos, fundada por Francisco Neumayer en 1884, que elabora su tradicional marca, Otro Mundo y Duff. Destino reconocido por la Fiesta en honor a esta tradicional bebida.

Camino a un Oktoberfest
En 2010 la ciudad fue protagonista del Primer Encuentro “Santa Fe, Tierra de Cerveceros” al que asistieron miles de personas para participar de espectáculos musicales, charlas, exposiciones, muestras y degustaciones en los recuperados talleres de la Estación Belgrano. Lo cierto es que el objetivo de las autoridades y el sector privado es que estas masivas convocatorias se repliquen hasta convertirse en una verdadera marca nacional. A futuro se espera la puesta en marcha del famoso Oktoberfest, que en el país tiene su sede en la ciudad cordobesa General Belgrano. De acuerdo a las estadísticas oficiales, es en Santa Fe donde residen la mayor cantidad de cerveceros artesanales. Dentro de la Asociación Somos Cerveceros, de los 130 socios que existen en todo el país, 34 son santafesinos.

Sitios imperdibles
Entre bares, restaurantes y choperías, la ciudad de Santa Fe posee una larga lista con alrededor de 150 direcciones donde poder probar el famoso “liso”, acompañado de maníes o lupines horneados, salados y con piel. Algunas de ellas son El Castillo, cuyas excelencias en platos son el yacaré con puré duquesa a la cerveza roja, el conejo a la cerveza negra y el cordero con la variedad América Pale Ale. Otro sitio ideal es la Chopería Santa Fe, con sus bastones de surubí, pescados de río y minutas. En la antigua Estación Belgrano, no puede faltar una parada en el bar Saer, que homenajea al escritor santafesino Juan José Saer. Se suman la Chopería Campos del Sur y el Club Ferroviario. En los hogares santafesinos dicen que nunca falta un barril para “pinchar”, y que la adicción se asemeja a la de los porteños por el café.

Datos útiles
Para hacer una visita guiada en la Cervecería Santa Fe (Calchines 1401) es necesario hacer una reserva. Sólo pueden asistir mayores de 18 años, no se permiten cámaras fotográficas, y debe llevarse calzado cerrado y pantalones largos. Más información: www.cervezasantafe.com.ar.

En agenda
Primera quincena de septiembre, Fiesta Nacional de la Agricultura, en Esperanza.

La Ruta del Olivo en todo su esplendor

2011-08-17T00:03:00.001-04:30

Un fruto de antigua tradición
en el interior argentino

Fuente: Agencia Tur Noticias
(Especial para Textos en su tinta)
agencia@turnoticias.com.ar

A la par de las rutas del vino, existe otro tentador recorrido donde en territorio argentino donde descubrir los secretos de una milenaria práctica, como es la olivicultura. Pintorescos caminos rodeados de coloridas plantaciones, al resguardo de altos picos cordillerano, llevan a estancias para conocer y degustar distintos tipos de aceitunas.
Se trata de una escapada imperdible por las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza con numerosas alternativas para combinar, e ideal para hacer en pleno otoño en época de cosecha. En algunas empresas podrá fabricar su propio aceite de oliva y llevarse una botella sellada para luego usar con orgullo, también entregarse al placer de tratamientos corporales a base de óleos o contratar una excursión en bicicleta para tener una perspectiva diferente.
El clima, el suelo y el agua -de especiales características en la región- hicieron de esas tierras un gran tesoro reconocido a nivel internacional. Un viaje para aprender que al igual que las uvas, cada aceituna tiene diversos sabores, y que tanto las verdes como las negras provienen del mismo árbol. Además, que para degustarlas hay que esperar, recién desprendidas son amargas y es imposible catar sus propiedades.

La mayor productora
La provincia de Catamarca, donde es posible iniciar este camino que despertará los sentidos, es considerada hace años como la principal productora de aceite de oliva del país, con más de 30 mil hectáreas destinadas a este noble fruto. Por la ruta 38, comienzan a verse las extensas plantaciones en el Valle Central, acompañadas por las cadenas del Ancasti y el Ambato. Al conectar con la ruta 60 se llega al Valle de Pomán, otro de los grandes centros oleícolas, para seguir luego hasta Tinogasta y Fiambalá. En este último pueblo, se podrán degustar excelentes vinos de altura o relajarse en un complejo termal totalmente preparado para renovar energías en piletones de entre 38 y 54 grados, así como visitar el Museo del Hombre, donde se exhiben momias de más de 500 años. Un apartado imperdible en estas tierras lo representa la ruta hacia Chile que recorre 19 volcanes de más de 6 mil metros de altura. En las ciudades se hallará hospedajes sencillos con la mejor atención personalizada y ricos platos regionales. Algunos establecimientos catamarqueños para agendar: La Bonita, Aceitera del Valle, Indalo y Oliva Ilustre.

Donde yace el árbol más antiguo
En el norte de la provincia de La Rioja se encuentra Aimogasta, el principal centro de cultivo de la aceituna Arauco, única en el mundo y fácilmente reconocible por su gran tamaño y sabor. El pueblito de unos 10 mil habitantes es la cabecera del departamento que lleva este original nombre. Entre los productores más importantes están Agroaceitunera, El Matucho, Nucete y la Compañía Industrial Olivarera. Y una de las destacadas por utilizar un método de extracción artesanal es la firma familiar Hilal Hermanos. Según relatos locales, en esta zona se encuentra el árbol más viejo -sembrado en el siglo XVII y declarado Monumento Nacional- que habría resistido una feroz tala en 1870 ordenada por el rey de España.

Por la ruta 40 también se llega a Chilecito, al pie de la legendaria sierra de Famatina, importante centro económico que concentra bodegas y empresas oleícolas. Para sumar, el Bañado de los Pantanos, antiguo asentamiento indígena donde se cultiva jojoba, y el imponente Corredor del Bermejo, poseedor del Parque Nacional Talampaya, el Provincial El Chiflón y la Reserva Laguna Brava, de gran belleza natural e importantes riquezas culturales y geológicas. En toda la zona encontrará una completa infraestructura gastronómica y hotelera, con valores que van desde los 50 a los 145 dólares.

Pasando por el Valle de la Luna
La misma ruta 40 que lleva al viajero hasta la provincia más austral del país, cruza tierras sanjuaninas donde viejos molinos y olivares pintan los alrededores, desde el pueblo San José de Jáchal hasta la Quebrada de Ullúm y los valles del Zonda y Tulúm donde se concentran los mayores productores de estos sabios árboles que alcanzan su plenitud después de los 35 años. Turísticamente, es posible recorrer un corredor alimentario por 14 establecimientos, distribuidos en 14.600 hectáreas y cinco departamentos a los largo de 50 kilómetros totalmente preparados para recibir al visitante con hospitalidad.
Entre los atractivos hay dos viejos olivares con casi 350 años plantados por los jesuitas en Valle Fértil. El punto de partida será la ciudad capital en dirección sur pasando por Rawson, Pocito, 25 de Mayo y Rivadavia, donde las condiciones climáticas son muy benéficas para las producciones. Entre los establecimientos destacados están: San Juan de Ullúm (Boulevard Sarmiento 2787 en Rawson); y, Campo de Olivos, una empresa familiar, a sólo metros del Jardín de los Poetas y del autódromo El Zonda (RN 12 km 16. La Bebida-Rivadavia). Imperdible es una visita al Parque Provincial de Ichigualasto, más conocido como el Valle de la Luna, sitio de gran valor paleontológico donde viajar a los orígenes. Los autos pagan un canon de 12 dólares, las combis 20 y los colectivos 25. Está abierto de 8 a 16 y los circuitos se pagan aparte entre 10 y 20 dólares.

Viñedos, olivos y el mejor esquí
La última de las paradas para cerrar el circuito nos lleva por la misma ruta 40 hasta Mendoza, principal polo vitivinícola del país que mantiene una tradición olivícola también en varios puntos de la provincia, donde encontrará destinos turísticos imperdibles como las Termas de Cacheuta, el centro de esquí Las Leñas, la encantadora San Rafael o Las Cuevas en el límite con Chile. Pero siguiendo el recorrido iniciado uno de los departamentos a visitar será Maipú, donde crecieron empresas que se dedican a la cosecha del olivo e invitan a los viajeros a degustar los mejores aceites vírgenes extra. Una de ellas es Finca El Paraíso (Polvareda s/n) con antiguas plantaciones de variedad Farga, Frantoio, Empeltre, Manzanilla y Arauco.

Para los amantes de las dos ruedas y el aire libre, la Antigua Bodega Giol (Ozamis 1040) ofrece una travesía de día completo por 65 dólares, con un guía especializado y regreso en vehículo para llevar los productos adquiridos. En la ciudad de San Martín está la finca La Tebaida (Soldado de la Independencia 650), donde incluso es posible hospedarse y degustar la cocina criolla y mediterránea, aprender los procesos en la fábrica de aceite y combinar la estadía con otros recorridos a bodegas, paseos a caballo o excursiones 4x4 al desierto de Lavalle. Más al sur, San Rafael abre sus puertas para conocer a fondo esta sabiduría milenaria, cosechar el fruto, elaborar el aceite y disfrutar de la olivoterapia en un spa. Un tour alternativo en pleno auge que incluye también recorrer el Cañón del Atuel, Valle Grande o el dique Nihuil. Allí, los alojamientos de lujo cuestan desde 120 dólares la noche como en el Tower Inn & Suites, otros en tres estrellas como Suter Petit Hotel por 70 y más económicos como Dali Hotel por 40.

El final de un taller de poesía documental

2011-07-20T15:31:00.004-04:30

Mancha de vino al pie del Annapurna
©Jacqueline Goldberg

Foto: Jon Arnold

Invitamos al poeta a mostrar su libro en construcción.
Trata sobre el Annapurna,
la décima cumbre más elevada de la Tierra,
una de las llamadas ochomiles:
montañas que conocen el límite exacto
del desamparo y los cielos.

El poeta habló sobre alpinistas
que fallecen al descubrir cimas
y vastos abismos.

Habló de muertos abandonados
en el sosiego de su logro.
Sin aliento, sin tumba.

Nos llevó al Annapurna.
Con Google Earth
escalamos los macizos del Himalaya,
sus paredes tenaces,
sus nieves taciturnas.

Y justo cuando volábamos,
rotundos de vértigo,
estalló una botella de vino,
se hizo charco al pie de aquella sesión de orfandad.

La mancha fue recogida,
las palabras ensobradas,
la tarde pospuesta en el foso de la plaza.

Absorbimos, frotamos,
pero el granito durmió
en sanguíneos restos de Malbec.

Así acabó el taller de poesía.
Por la mancha que no lamí,
que no expliqué, que fue de todos y de nadie.

Desde una pecera me humillaron.
La vid me volvió deplorable.

Conté al poeta mi tragedia.
No se sorprendió:
“es que el Annapurna es montaña peligrosa,
todo en ella traiciona, maldice, perece”.

Y su simplísima explicación bastó
para aliviarme y reconocer
—ya para nada—
que existen innumerables productos
capaces de arrasar una sombra rubí:
agua y bórax,
vino blanco,
limón,
sal de mesa,
químicos baratos,
agua y jabón.

Pero igual me echaron,
mis honorarios fueron retenidos
para limpiar culpas y rocas plutónicas.

Una funcionaria me sobó las mejillas
mientras decía que el Presidente
es más terrible que un suelo enrojecido.

Lo sé. No me lo digan.
Todo tiene su final,
la poesía no basta.

Blog del Taller de Poesía Documental (Pusle AQUI)

El cuerpo inconforme: Apariencia y salud

2011-07-09T22:09:00.004-04:30

Un valioso link: Revista UIC

La edición No. 20 de la revista mexicana UIC , correspondiente a los meses de abril a junio de este año, lleva como sugerente título “El cuerpo inconforme. Apariencia y salud”.

Este exquisito Foro Multidisciplinario de la Universidad Intercontinental es “una revista multidisciplinaria, cuyo rasgo distintivo reside en su esfuerzo de divulgación, para dinamizar el conocimiento y el ejercicio intelectual de la comunidad universitaria. Pretende convertirse en un foro de análisis y discusión sobre temas y problemas del mundo actual, desde diversos planos de la reflexión: los negocios, el turismo, el arte, la comunicación, el pensamiento filosófico y el diseño”.

Lo maravilloso es que puede leerse en la web, página por página (AQUÍ). Y la comida, en textos e imágenes se lleva una buena tajada del contenido, que es el siguiente:

•Salud alimentaria en México. Conversación con Armando Barriguete Meléndez |Camilo de la Vega Membrillo
•Espejito, espejito… mi único defecto es ser perfecto |AngélicaMonroy
•El cuerpo inconforme | Francisco Güemes
•Lo erótico y lo siniestro en las imágenes del cuerpo | Juan PabloBrand Barajas
•Cuerpo adentro. Entrevista con el pintor Arturo Rieera |José Ángel Leyva
•Tatuajes. La experiencia del cuerpo en la prisión | Víctor A. Payá
•Hollywood, triángulo vicioso | Patricio Bidault
•Aspectos psicológicos de la obesidad. A partir del cortometraje “El Hambre de Caribdis” |Jimena Cerutti
•La belleza del miedo. Marginación de la salud y obsesión por la figura |Yelenia Cuervo Moreno
•Deporte universitario: lecciones de Aida |Marco Antonio Pulido
•Las apariencias engañan… ¿y la salud? |Russell Cabrera González
•Salud oral y apariencia dental | Agustín Zerón
•Piernas en el México revolucionario | Lidia Fabián Acevedo

¡Bendita salud! (¡Beata sanitas!)

2011-06-25T17:33:00.003-04:30

Del costal de las frases célebres

Preocupados andamos por la salud. Todos. Por la propia y la ajena. Así, por azar, aparecieron éstas frases asociadas a la comida, pues si en algo se ha creído es que la salud es sólo cuestión del cuerpo y del comer.

Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
(Miguel de Cervantes Saavedra)

Los médicos trabajan para conservarnos la salud, y los cocineros para destruirla, pero estos últimos están más seguros de lograr su intento.
(Denis Diderot)

La enfermedad hace agradable la salud; el hambre la saciedad; la fatiga el reposo.
(Heráclito de Efeso)

La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo que preferirías no hacer.
(Mark Twain)

Come poco, cena más poco; que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
(Miguel Angel Asturias)

Pan de ayer carne de hoy y vino de antaño, salud para todo el año.
(Anónimo)

El día que leí que el alcohol era malo para la salud... dejé de leer.
(Jim Morrison)

La salud es la justa medida entre el calor y el frío.
Aristóteles

No me he hecho vegetariano por motivos de salud, sino por la salud de los pollos.
(Isaac Bashevis Singer)

os jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al respeto a sus maestros-
(Sócrates)

Toma consejo en el vino, pero decide con agua después.
(Benjamín Franklin )

Hoy, a diez años del adiós de Rufino Tamayo

2011-06-24T11:48:00.008-04:30

Sensuales sandías

Una intimidad mítica se desplaza por toda la obra del artista mexicano Rufino Tamayo (Ver Página del Museo Tamayo), fallecido un día como hoy de hace diez años. Sus inolvidables sandías o patillas recorren buena parte de su obra. Jugosas, sensuales, dan cuenta de un mundo interior que nunca dejó de ser visionario y de asomarse a los zarpazos de la realidad. Por una parte, la sandía posee los tres colores de la bandera mexicana, y por otra, constituye una de las frutas más gozadas en la tierra natal del artista.
Aquí una pequeña muestra de sus fascinantes sandías.

Desde Madrid

2011-06-20T00:03:00.002-04:30

Historia de un pollo

Marco Tulio Socorro
De su extraordinario blog Blungún

Tú metes esto en un guión que no sea de comedia y te queda forzado, rebuscado y poco creíble.
Este señor ha estado todo el invierno arreando viandantes hacia un nuevo restaurante de pollos. El otro día, al pasar por esa esquina, me llamó la atención su acento.
- Oye, pollo, pero tú eres de Caracas.
- Sí, panita, de Lídice.
Es inevitable preguntar cómo es que un señor de Lídice acaba haciendo de pollo en una esquina de Madrid. Y me cuenta una de esas historias en las que de un día para otro la vida se pone patas arriba en absolutamente todos los frentes: divorcio, crisis de salud, crisis de los 50 años, desempleo y un país que se va a la mierda.
- Teniendo el pasaporte europeo, que me corresponde por mi madre, no me iba a quedar llorando en Caracas, y menos estando el cabecebola este en el gobierno. Cuando esto pase yo vuelvo, con los reales que estoy ahorrando aquí.
- Ya, pero ¿cómo paraste en pollo?
-Bueno, porque pasé, vi lo del restaurante y tal. Entré, hablé con el tipo y le planteé la idea.
- Ya va, ¿o sea, que lo del disfraz de pollo fue idea tuya? ¿Tú convenciste al dueño del restaurante de la conveniencia de poner a un tipo disfrazado de pollo en esta esquina?
- Claro. Y la idea ha funcionado ¿oíste? El traje lo compré en una tienda de disfraces en La Latina. Yo no me iba a dejar morir, mi pana. Ya te dije que yo soy de Lídice, además tengo un chamo, no me puedo rendir.

Ahora ya no lleva el traje de pollo. Va de civil y es el mejor relacionista público que pueda soñar un restaurante.
En este caso está muy claro que antes fue un par de huevos y luego el pollo.

Cineastas saboreadores

2011-06-14T00:03:00.001-04:30

Obra de Grete Stern, fotógrafa y diseñadora alemana,
fallecida en Argentina en 1999.

Tres frases que reiteran cuán cerca está la comida de todas las artes y cómo grandes cineastas no titubean a la hora de emprender una metáfora.

El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel.

Alfred Hitchcock

No solo de pan vive el hombre. De vez en cuando, también necesita un trago.

Woody Allen

Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador.

Federico Fellini

Las legumbres desparramadas de Ana Frank

2011-06-12T20:17:00.004-04:30

A propósito de conmemorarse hoy
su nacimiento y el inicio de su Diario

Hoy hace 82 años del nacimiento de Ana Frank, la niña judía nacida en Alemania, criada en Holanda y fallecida a los 15 años en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Y hoy hace 69 años que la precoz cronista comenzara a escribir en el diario que le regalaran por su cumpleaños y que se convertiría en su más fiel compañero y su legado a la humanidad. El Diario de Ana Frank es uno de los libros más leídos del mundo y ha sido traducido a 70 idiomas, amén de haber sido convertido en numerosas películas, obras de teatro y de balet y hasta cintas de dibujos animados.
En los difíciles dos años que Ana Frank permaneció en el escondite junto a otras siete personas, incluyendo sus padres, su hermana y su primer amor, son varias la ocasiones en que hace referencia a hambre y alimentos. El fragmento que sigue, fue escrito el lunes 9 de noviembre de 1942 y muestra como, en medio del horror, Ana Frank tenía incluso humor para hablar de unas judías esparcidas por el suelo.

Cocina del escondite de la casa de Ana Frank.
Imagen de Vault Handler, tomada de la Casa Ana Frank en Holanda (Ver)

«Para darte una idea de otro aspecto de nuestra vida en la Casa de atrás, tendré que escribirte algo sobre nuestra provisión de alimentos. (Has de saber que los del piso de arriba son unos verdaderos golosos.) El pan nos lo proporciona un panadero muy amable, un conocido de Kleiman. No conseguimos tanto pan como en casa, naturalmente, pero nos alcanza. Los cupones de racionamiento también los compramos de forma clandestina. El precio aumenta continuamente; de 27 florines ha subido ya a 33. ¡Y eso sólo por una hoja de papel impresa!
Para tener más víveres no perecederos, aparte de los cien botes de comida que tenemos, hemos comprado 13 kilos de legumbres. Esto no es para nosotros solos; una parte es para los de la oficina. Los sacos de legumbres estaban colgados con ganchos en el pasillo que hay detrás de la puerta-armario. Algunas costuras de los sacos se abrieron debido al gran peso. Decidimos que era mejor llevar nuestras provisiones de invierno al desván, y encomendamos la tarea a Peter. Cuando cinco de los seis sacos ya se encontraban arriba sanos y salvos y Peter estaba subiendo el sexto, la costura de debajo se soltó y una lluvia,
mejor dicho un granizo, de judías pintas voló por el aire y rodó por la escalera. En el saco había unos 25 kilos, de modo que fue un ruido infernal. Abajo pensaron que se les venía el viejo edifico encima. Peter se asustó un momento, pero soltó una carcajada cuando me vio al pie de la escalera como una especie de isla en medio de un mar de judías, que me llegaba hasta los tobillos. En seguida nos pusimos a recogerlas, pero las judías son tan pequeñas y resbaladizas que se meten en todos los rincones y grietas posibles e imposibles. Cada vez que ahora alguien sube la escalera, se agacha para recoger un puñado de judías, que seguidamente entrega a la señora Van Daan».

Dos cantos de Vicente Gerbasi

2011-06-10T00:03:00.001-04:30

Del libro Mi padre el inmigrante

Foto tomada en Caracas 1943
De la página http://vicentegerbasi.net./fotosfram.htm

La magistral obra del poeta venezolano Vicente Gerbasi, Mi padre el inmigrante, ha sido reeditada en México por Laberinto Ediciones en su colección Poesía de Largo Aliento. El libro será presentado el próximo domingo 12 de junio a las 11:30 am en la Librería Kalathos de Los Galpones, en Los Chorros, Caracas. Se trata de un merecido homenaje al poeta que el pasado 2 de junio cumplió 98 años de nacido y por quien brindaremos gracias al patrocinio del exquisito vino Castillo de Molina Reserva Shiraz, distribuido en nuestro país por Tamayo & Cía.
Las palabras de presentación estarán a cargo de Gina Saraceni. En nombre de los hijos del poeta, Gonzalo Gerbasi se dirigirá a los presentes y un grupo de escritores leerán fragmentos del libro en italiano y en español, entre ellos Kira Kariakin, Hernán Zamora, Cinzia Ricciuti, Andrés Miguel Rondón, María Teresa Ogliastri, Eleonora Requena, Keila Vall de la Ville, Alexis Romero y Georgina Ramírez.

Como en tanta poesía, en Gerbasi se hallan elementos que nos remiten a la cocina, al vino, a ingredientes para el cuerpo y el alma.

VII
Tu aldea en la colina redonda bajo el aire del trigo,
frente al mar con pescadores en la aurora,
levantaba torres y olivos plateados.
Bajaban por el césped los almendros de la primavera,
el labrador como un profeta joven,
y la pequeña pastora con su rostro en medio de un pañuelo.
Y subía la mujer del mar con una fresca cesta de sardinas.
Era una pobreza alegre bajo el azul eterno,
con los pequeños vendedores de cerezas en las plazoletas,
con las doncellas en torno a las fuentes
movidas rumorosamente por la brisa de los castaños,
en la penumbra con chispas del herrero,
entre las canciones del carpintero,
entre los fuertes zapatos claveteados,
y en las callejuelas de gastadas piedras,
donde deambulan sombras del purgatorio.
Tu aldea iba sola bajo la luz del día,
con nogales antiguos de sombra taciturna,
a orillas del cerezo, del olmo y de la higuera.
En sus muros de piedra las horas detenían
sus secretos reflejos vespertinos,
y al alma se acercaban las flautas del poniente.
Entre el sol y sus techos volaban las palomas.
Entre el ser y el otoño pasaba la tristeza.
Tu aldea estaba sola como en la luz de un cuento,
con puentes, con gitanos y hogueras en las noches
de silenciosa nieve.
Desde el azul sereno llamaban las estrellas,
y al fuego familiar, rodeado de leyendas,
venían las navidades,
con pan y miel y vino,
con fuertes montañeses, cabreros, leñadores.
Tu aldea se acercaba a los coros del cielo,
y sus campanas iban hacia las soledades,
donde gimen los pinos en el viento del hielo,
y el tren silbaba en lontananza, hacia los túneles,
hacia las llanuras con búfalos,
hacia las ciudades olorosas a frutas, hacia los puertos,
mientras el mar daba sus brillos lunares,
más allá de las mandolinas,
donde comienzan a perderse las aves migratorias.
Y el mundo palpitaba en tu corazón.
Tú venías de una colina de la Biblia,
desde las ovejas, desde las vendimias,
padre mío, padre de trigo, padre de la pobreza.
Y de mi poesía.

XVIII
Llegaba el día del agua verde,
espesa como un lienzo oscuro con flores.
E1 agua estancada con gérmenes de fiebre,
el agua solitaria, perdida, abandonada,
donde la garza inmóvil se mira en su tristeza.
Y era el día sin pan, el día sin respuesta.
E1 día de los campesinos muertos sobre la yerba reseca.
Y tu vida era de nuevo un regresar,
un regresar hacia días y noches,
hacia el sitio que buscabas en tu desesperación.

Santa Teresa levita en la cocina

2011-06-08T00:03:00.004-04:30

A través del trabajo plástico
de Marina Abramovic

Obra perteneciente a la exposición La cocina. Homenaje a Santa Teresa, de la artista serbia Marina Abramovic, elaborada en las cocinas de la sede de La Laboral, en Gijón, inspiradas en la vida de Santa Teresa, sus éxtasis y sus levitaciones.

Cortesía de Adriana Morán Sarmiento
y su Vaca Mariposa Editora

Otra obra de la artista nacida en Belgrado en 1946

Poemas de Santa Teresa de Jesús

Alma, buscarte has en Mí

Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.

De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.

Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así
en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.

Que yo sé que te hallarás
en mi pecho retratada,
y tan al vivo sacada,
que si te ves te holgarás,
viéndote tan bien pintada.

Y si acaso no supieres
dónde me hallarás a Mí,
No andes de aquí para allí,
sino, si hallarme quisieres,
a Mí buscarme has en ti.

Porque tú eres mi aposento,
eres mi casa y morada,
y así llamo en cualquier tiempo,
si hallo en tu pensamiento
estar la puerta cerrada.

Fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a Mí,
bastará sólo llamarme,
que a ti iré sin tardarme
y a Mí buscarme has en ti.

Vivo sin vivir en mí

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.

Esta divina prisión,
del amor en que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.

¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.

¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor!
Porque si es dulce el amor,
no lo es la esperanza larga:
quíteme Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.

Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.

Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta,
mira que sólo me resta,
para ganarte perderte.
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero
que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva:
muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios que vive en mí,
si no es el perderte a ti,
para merecer ganarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero.

Un poema de Marina Tsvatáieva

2011-06-07T00:03:00.001-04:30

Se ha ido. Ya no como...

Se ha ido. Ya no como:
quedó sin gusto el pan.
Se ha ido - todo es tiza
si lo llego a tocar.
...Para mí, era el pan,
era la nieve;
ya la nieve no es blanca,
el pan no sabe a nada.

(Versión de Severo Sarduy)

Lady Gaga confiesa su obsesión por la cocina

2011-06-06T00:03:00.001-04:30

La indefinible rubia ha mostrado ya varias veces que la cocina y los alimentos no le son indiferentes. Apareció trajeada de carne cruda como supuesta protesta y en su video Telephone —junto a Beyonce— hace de la cocina el centro de su lujuria, su veneno y su éxito, preparando una cena en la que se ven sandwiches, hamburguesas y un récipe que contiene diversos venenos. “Si puedes matar a una vaca, puedes hacer una hamburguesa”, dice.
En estos días ha confesado su obsesión por los programas de cocina, gracias a los cuales ha conseguido, según dice, ser una buena cocinera. En declaraciones a la revista “Heat”, Lady Gaga señaló que su especialidad es la comida italiana.
Visto está que los fogones son el más global y creativo de los escenarios.

El video Telephone:
http://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U&feature=related

Un poema de César Mermet, de 1970

2011-06-03T00:02:00.001-04:30

Obra de Frida Kahlo

La sandía

Flota en el río
a la hora ancha en que el agua
se abandona a su fuerza elástica, plácida,
y sus músculos líquidos ondean a compás perezoso,
ablandando la luz, balanceando la apaciguada luz,
atleta ardiente abandonado de espaldas
en la extensión verde y parda del rumor del río.

Flota, huevo de tigre de agua dulce, verde viril moteado.
Salta a unas manos muy amantes, cae a blanca acogida,
en peso profundísimo, liviano y denso y pleno,
cae a las manos atardecidas.

Ahora el cuchillo hinca y rasga su sonido
que su cuerpo virgen absorbe con serena aceptación;
una breve pirámide es primicia, sale, ilumina el aire tardío.

La hoja de acero sangra un transparente rojo pálido
y con pureza, decisión y designio y equidad,
corta el cerrado universo en dos mitades.

Es el verano,
el verano se hace visible,
en el póstumo instante del sol la sandía se revela, abierta
en dos, cargadas barcas de delicia liviana.

Aquí está el corazón del calor
contrarrestando el peso acumulado del sol en las barrancas,
el malhumor, la agresión sumada, el rencoroso
calor de la seca greda craquelada,
el vaho de las orillas, el espíritu del fuego avieso y ciego,
y el oprobio, el bochorno,
la espesura vaporosa y confusa traspasando la tierra,
cancelado, abolido por la escarcha graciosa de la sandía.

Se ve que es fiesta,
sacralidad alegre,
exaltación del rojo construido en rumor frágil,
cuando se entrega como dicha y gratitud
y prodigio fluido y traslúcido
que no exige reflexión al paladar, festiva fruta casi frívola.

Moteada, sembrada de encargos deslizados, no cargosos,
la sandía es dispendiosa de semillas,
juega, derrama, munificencia pueril y silabeo excedido y salivada siembra,
soplada por las comisuras del que oficia y muerde pero no mastica,
porque ese fruto gigante es sortilegio,
se deshace en entrega conjugada, jugosa, generosa, desapareciendo
en agua roja y en frescura rápida, dulce, como el destello del verano
absolviendo a la lengua.

El corazón es fervoroso,
el corazón de la sandía es más prieto y constituido en otro rojo adulto
entre tanta niñez iluminada y cristalitos que licúan y desaparecen,
el corazón es la hostia púrpura y pagana y cruje más oscuramente
y la boca diferencia el mensaje consagrado.

A la orilla del río, toda la boca sangra pálida,
sumergida en las barcas de la sandía como en la intimidad de una mujer ligera.

Y ahora las dos naves griegas, despojadas,
navegan épicas, danzando majestuosamente;
y alucinados ojos, alumbrados desde la dicha infantil de la boca,
miran la noche comer mansa en la mano de los boteros,
despojándose de su estofa caliente, asomando sus estrellas refrescantes.

La sandía es sencillez,
sortilegio sencillo y natural
para vivir de una manera espaciosa y serena y confiada,
para hombres que fueron suficientemente niños y arcaicos,
como para gozarla.
La sandía es un encargo, una señal jugosa, un recuerdo del paraíso
para que volviendo de nadar,
o de remar en canoas con húmedo olor a mujer,
el hombre asuma su premio y su dicha.

Los que están percutiéndola ahora mismo, escuchándola junto al oído,
no están por alimentarse ni solamente por beber.
Los que percuten con sonrisa reflexiva adivinando con los ojos en el río,
los que levantan las flotantes ballenas fluviales
y bañándose el hombro percuten en su noche prometida,
remontan diapasón, se entonan, se serenan como comulgantes;
la puñalada abrirá pronto el dulce y frío incendio nupcial
de su plétora aérea y de su muda epifanía,
en consonancia deliciosa con las estrellas que caen al río.

Sobre el poeta: http://cesarmermet.blogspot.com/

¿Cómo asesinar en la mesa? (III)

2011-06-02T00:01:00.001-04:30

Con mermelada de Ruibarbo

Originaria de las altas mesetas de Rusia y China,
de la planta solo su rojo tallo y su raíz son comestibles.

Sus hojas, crudas o cocidas, conducen a la muerte:
contienen, entre otros venenos desconocidos,
ácido oxálico, corrosivo y letal.
Si se mezcla las hojas con agua y soda,
se obtienen pociones más potentes aún.

Tan bellas hojas
sólo crecen en primavera.
Tal época de mansedumbre
es la de llevar al fuego una mermeladas para el adiós.

¿Cómo asesinar en la mesa? (II)

2011-06-01T00:03:00.001-04:30

Con sashimi de pez globo

Feo, pero hermoso.
Mortal pero sabroso.

El verso no es juego.

El pez globo o fugu requiere sumo cuidado
al convertirse en platillo.
Sólo a manos expertas les está permitido manipularlo.
Su hígado, piel y órganos sexuales
contienen gran cantidad de tetradoxina,
veneno para el cual no existe antídoto conocido.

Se dice que tiene mal carácter,
que traga agua y se hincha para defenderse.
Su codiciada carne es crujiente y carnosa.

La tetradoxina produce
insensibilidad nerviosa y parálisis muscular.
La muerte deviene gustosa
entre veinte minutos y ocho horas
después de haber sido ingerido el especimen marino.

Es mejor verlo.
O servirlo con malas intenciones.

¿Cómo asesinar en la mesa? (I)

2011-05-31T00:03:00.000-04:30

Con un risotto de oronjas verdes

Desde mediados de verano hasta bien entrado el otoño,
hayedos y robledales se abarrotan de oronjas verdes.
Desorientados buscadores de setas suelen confundirlas
con especies comestibles como la Agaricus silvícola.

La oronja verde es una variedad de las Amanitáceas.
Su sombrero, globoso,
está envuelto por un velo blanquecino
que trasluce su coloración a veces amarilla verdosa.
La superficie es sedosa en sequía
y un poco viscosa tras la lluvia.
El pie, esbelto, cilíndrico, firme, casi liso.
Su carne, de un débil olor,
en ejemplares vetustos se torna desagradable.

Quienes han sobrevivido
a la ancestral prohibición de paladear esta especie
dicen que su sabor es dulce,
que deja en la punta de la lengua un manto sedoso,
como la crema chantillí o el algodón de azúcar.

Bastan cincuenta gramos de una oronja verde
para devastar a un adulto.

Diez horas después de su ingestión acaece el suplicio.

El primer día aparecen náuseas, vómitos,
dolores abdominales, deshidratación,
insuficiencia renal y una violenta diarrea.
Veinticuatro horas más tarde
arribará una insuficiencia.
Al tercer o cuarto día
se producen hemorragias y una severa hepatitis.

Con la rauda intoxicación
sobrevendrá la marejada de la muerte
y el arrepentimiento, ya inútil,
de haber convocado la belleza.

Expropian estacionamiento de un restaurante en Caracas

2011-05-28T09:06:00.004-04:30

La indignación también cabe

En lo que va de año, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, ha ordenado la expropiación de 78 inmuebles, 44 de los cuales aparecen en la Gaceta Oficial número 39.682, publicada ayer.
Entre lo hurtado a mansalva —aquí no valen términos legales— se encuentra el estacionamiento del La Huerta, restaurante español con treinta años de tradición, de los mejores de Caracas, propiedad de los hermanos Gumersindo y Reinaldo Romano que saben de gastronomía y han puesto el alma a un local de tradición que posee, además, una de las bodegas más importantes de la ciudad.
La indignación nos arropa. Me arropa. Este no es un blog de noticias ni denuncias, pero no puedo dejar pasar por alto las inmundicias entre las que vivo. En mi país, la gastronomía no sólo es asunto de placer, también de agobios políticos. Y en el caso del restaurante La Huerta de una humillación superlativa que siembra precedentes para la expropiación de cualquier terreno, cualquier tajo de nosotros mismos.
Ayer —mientras militares mantenían el estacionamiento cerrado y se paseaban orondos por él, con su pequeño y barato triunfo— los empleados del restaurante, que son más de sesenta, sacaron a la calle mesas, sillas y paelleras y se mantuvieron protestando por la injustificada medida.
"La milicia llegó el jueves a la 1 pm y se apoderó del estacionamiento (400 Mt2), propiedad privada que compramos en 2004. El Estado nunca negoció los terrenos, los expropió sin pagar. Les ofrecimos colaborar con materiales para los damnificados y se negaron", señaló Egidio Romano.
Venezuela está llena de terrenos baldíos, edificaciones subutilizadas por el propio Gobierno y se empeñan justamente en el estacionamiento de un restaurante donde dicen que alojarán a damnificados de las lluvias del año pasado. Sin estacionamiento, por la zona donde se encuentra, el restaurante tendrá como destino seguro su cierre.
De lo que se trata esto y todo lo que ocurre en el país es de humillarnos.

Bodega de La Huerta

Sobre el Restaurante La Huerta
•Los Romano /Adriana Gibbs (Ver)
•El cordero llegó a La Huerta / Gulliana Chiape (Ver)

Un poema de ELEONORA Requena

2011-05-26T17:44:00.005-04:30

Y un homenaje a LEONORA Carrington

Obra de la pintora y escultora mexicana Leonora Carrington,
fallecida hoy 25 de mayo

Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo: La evolución cultural
equivale a la eliminación del ornamento del objeto usual.
Creí con ello proporcionar a la humanidad algo nuevo con lo que alegrarse,
pero la humanidad no me lo ha agradecido.

Adolf Loos
(Ornamento y delito)

nada voluntaria el hambre
es cosa dentada, montaraz, írrita
garabatea ganas entre carnes salcochadas y vegetales tibios
es un hambre a secas
atávica, contumaz , asidua
la mastico entre bocados breves y parsimoniosos
en las raciones justas de los platos servidos
ni las copiosas fábulas o los profusos adjetivos
logran saciar su testarudo afán
ni el aplomado celo que la ciñe

Poema inédito de Gabriela Rosas

2011-05-24T00:03:00.000-04:30

Ausentes

Uno extraña al que se ha ido
por el gusto de sentirse en algún sueño
en alguna gota de agua
que se quedó en los labios

Cada despedida es para siempre
una posibilidad

Uno extraña al que se ha ido
para vivirlo de cerca
Intentar la sonrisa
el verbo incendiario
y el limón que se usó para encontrarnos

Uno extraña al que se ha ido
porque realmente se extraña uno
Para recordarse uno.

La autora
Gabriela Rosas cursó estudios de Educación Integral en La Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ha publicado los poemarios: La Mudanza. Editorial Eclepsidra. 1999. Caracas - Venezuela y Agosto Interminable. 2008. Editorial Eclepsidra. Caracas - Venezuela. Ha sido incluida en las siguientes Antologías de poesía venezolana: Las Voces de la Hidra: La poesía venezolana de los años ´90. Miguel Marcotrillano L. Ediciones Mucuglifo. 2002. Mérida- Venezuela y en El Coro de las voces solitarias: Una historia de la poesía venezolana. Rafael Arráiz Lucca. Editorial Eclepsidra. 2003. Caracas - Venezuela. Sus poemas han sido traducidos al catalán. Ganadora del Primer Premio Nacional de Poesía para Jóvenes Liceístas "Pérez Bonalde".Venezuela - 1995.
Ha participado en numerosos recitales y encuentros literarios. Invitada a la Semana Internacional de la Poesía de Venezuela y al III Salón Pirelli de Jóvenes Artistas, entre otros. Ha realizado talleres de poesía y narrativa con: Santos López, Carmen Verde, Fedosy Santaella, Joaquín Ortega y Roberto Echeto, entre otros. Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas y periódicos.

Este poema fue leído
en el Segundo Jamming Poético,
realizado en el Ateneo de Caracas
el pasado 19 de mayo.

Poemas inéditos de Keila Vall De la Ville

2011-05-23T00:47:00.006-04:30

Siempre con asomos gastronómicos

Pasaporte

Hay objetos
que son puente
y que son llave.
No hace falta explicar.
Hay objetos
que son viaje.

Una esfera
verde y brillante
un chocolate oscuro con sal marina
brunello di montalcino a las doce y veinticuatro.
Hay objetos que son llave.

Tomo este pequeño planeta
toco
o imagino
su superficie rugosa, lisa, herida.

Cierro los ojos.

Aparezco en la terraza
de un lugar en Caracas
Veo plantas tras el cristal.

Mi fruta pasaporte
me recuerda que
una mesa de noche me espera
allí él descansa mientras llego.

Es un ancla
a aquel patio
en cada puesto un cuaderno
una carpeta con liga
un lápiz
y yo.

Un limón.
Pasaporte cable a tierra puente y llave
esfera
verde brillante
rugosa o lisa.

Me recuerda
de dónde vengo
y que no me voy.

Hay pasaportes
de
pasaportes.

Sentidos

Así como de pronto uno ve la música, 
oye el color…
 
Roberto Juarroz

I. 
Dios me queda entre las cejas 
y el centro del pecho. 
Allí no es sólo músculos huesos sangre.  

Dios me queda allí.  

II.
Por la manera en que me nombras 
(hay algo que dices, o será la forma,) 
sé de precipicios.
Es cuestión de la palabra. 
Si me llamas mujer 
o si pronuncio
cierto número
junto a la palabra
chocolate,
puedo no mirar 
y con todo, 
saber que se derrite,
se vuelve pasta. 
Puedo imaginar 
mi lengua aprisionada, 
revolviéndose en sí, 
soltando líquidos.  

III.
no todo lo que parece es, 
pero a veces ayuda.

La autora:

Poeta venezolana, nacida en 1974. Antropóloga y Magister en Ciencias Políticas. Escaladora de rocas y montañas. He publicado un libro de cuentos: “Ana no duerme”, finalista en el Concurso de Autores Inéditos de Monte Ávila Editores en 2007. Participó en la IV Semana de la Nueva Narrativa Urbana en 2008. En el 2010 obtuvo una Mención Honorífica en el VII Concurso Nacional de Cuentos SACVEN y otra en el IV Concurso de Cuentos de la Policlínica Metropolitana. Ha colaborado con las revistas Exceso y Contrabando.
He cursado distintos talleres de escritura. De narrativa con Luis Barrera Linares, con Carlos Noguera, con Milagros Socorro, con Kiko Amat y con Santiago Nazarian. De poesía con Edda Armas y Cecilia Ortiz, y de guión cinematográfico (ficción y documental) en el Centro Nacional de Cinematografía (Caracas) y con Robert McKee en NYC.
Su trabajo puede leers en el blog: Fuga permanente

Estos poemas fueron leídos
en el Segundo Jamming Poético,
realizado en el Ateneo de Caracas
el pasado 19 de mayo.

Semillas de girasol: la protesta de Ai Weiwei

2011-05-22T00:03:00.004-04:30

El artista chino está preso
desde el pasado 3 de abril

El polifacético artista Ai Weiwei —llamado el "Andy Warhol chino"— llenó la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres con 100.000 pipas de girasol en una obra titulada Sunflower seed que clausuró este mes de mayo. El reconocido museo del Reino Unido logró tal prodigio gracias a 1.600 artesanos que decoraron una a una las semillas fabricadas en porcelana china y que crujían bajo las pisadas de los visitantes hasta que dicha actividad fuera prohibida.
«Las pipas escondían contraindicaciones», ha señalado el diario El País, «la pintura utilizada para decorarlas tiene una alta concentración de plomo y la fricción de unas con otras ocasiona un nivel exagerado de polvo de cerámica perjudicial para la salud. Así que la instalación ha sido acordonada y la interacción prohibida».
»La sorprendente obra ha sido capaz de sobreponerse a todos estos inconvenientes. Weiwei realizó 10 ediciones de la obra, en formato pequeño (sólo 100.000 pipas), y la casa de subastas Sotheby's acaba de vender una de ellas por algo más de medio millón de dólares (413.728 euros). Fueron cuatro los postores que pujaron por la montaña de pipas y, finalmente, el comprador telefónico desembolsó según los cálculos de la casa de subastas, unos 5,60 dólares (4.14 euros) por cada una de las pipas».

Pero no fue el temor a la contaminación producida por las semillas de cerámica lo que hiciera que el pasado 3 de abril el artista Ai Weiwei —activista pro derechos humanos, siempre crítico de la opresiva realidad china— fuera detenido en el aeropuerto de Pekín cuando se disponía a volar hacia Hong Kong. El artista aún permanece detenido y la policía —tras largos 45 días—aseguró apenas ayer que ha encontrado que una compañía controlada por el artista y activista evadió "una enorme cantidad de impuestos".
Ayer, tras conocerse las acusaciones, la familia del artista mostró su total rechazo, y señaló que no les habían informado personalmente de estos cargos. «Es horrible y vergonzoso que un país que se dice regido por la ley trate sus propias leyes así», señaló la madre del artista, Gao Ying, en declaraciones al diario "South China Morning Post" y reproducidas en nuestra lengua por la Agencia EFE.
Añade EFE que «la detención de Ai, de 54 años y conocido, entre otras cosas, por haber participado en el diseño del Estadio Olímpico de Pekín, ha producido fuertes críticas de la comunidad internacional contra el Gobierno chino, tanto por parte de organizaciones pro derechos humanos como Ejecutivos o museos y artistas. Ai es conocido también por su activismo político, pues en ocasiones ha abanderado la lucha de colectivos "olvidados" por Pekín, como los padres de los niños fallecidos en las escuelas que se derrumbaron tras el terremoto de Sichuan, en 2008».
Está claro, pues, que la captura del artista tiene que ver con una campaña de represión ejecutada contra la disidencia china, «en la que 200 activistas, intelectuales y abogados han sido detenidos, han desaparecido o han sido acosados, después de que el premio Nobel de la Paz recayera en octubre pasado en el preso político Liu Xiaobo», señalaba otra nota de la Agencia EFE.

Más allá del arte, las semillas de la salud
Más allá del lúdico y provocador intento de Ai Weiwei y la creencia de que las semillas o pipas de girasol son alimento para hamsters o loros, éstas constituyen una auténtica maravilla de la naturaleza. Se sabe que fortalecen el corazón, ayuda eficazmente a combatir el envejecimiento, manteniéndonos además mineralizados. Por su alto contenido en Potasio y Magnesio las hacen indispensables en la dieta de todos los deportistas para mejorar su rendimiento y reducir las lesiones. Sus altos niveles de fósforo y magnesio también favorecen un buen funcionamiento cerebral. Su alto contenido en vitamina E las hacen muy recomendables para nutrir la piel ya que además es un antioxidante.
«El aceite de semillas de Girasol es también un aliado para tratar el cabello seco; podemos aplicarlo con un suave masaje y dejarlo algunos minutos mientras cubrimos la cabeza con una toalla caliente para que haya mayor absorción, luego lavas y enjuagas para ver los resultados. En la piel, el aceite de Girasol también es benéfico y lo puedes aplicar untado sobre un algodón sobre aquellas zonas críticas que han sido invadidas por el resecamiento. Puedes pasar toda la noche con la piel untada en el aceite y al otro día comprobar cómo las arrugas se van desvaneciendo». (esBelleza.com)

Artículo reciente sobre el caso de Ai Weiwei
Ai Weiwei rompe los moldes (Ver)

Sobre la obra de Weiwei
Cuatro ideas sobre Sunflower seeds de Ai Weiwei (Ver)

Gatos en la cocina

2011-05-19T10:09:00.003-04:30

Poemas de convivencia gatuna

A quienes no gustan los gatos, verlos en la cocina, atravesadas, regando su pelambre entre ollas y conversas, parece un horror. Pero hay quienes los adoran y les permiten formar parte del tibio recodo.

Foto: Jacqueline Zilberberg (Ver su web)

En la cocina
Eliseo Diego

Enrosca el gato su delicia
de sí sobre sí mismo, duerme
de su principio a fin, secreto.
En tanto
esboza la penumbra disidencias
de cazuelas y potes, resistentes
al imperio del sueño.
Cae el mundo
por el filo del agua, gruñe
para sí el fuego, pero el gato
lo ignora:
permanece
sencillamente, inmune
a memoria y olvido, a salvo
en la delicia de su ser
-perfecto.

El gato Mauricio
Julia Hartwig
Traducción Bárbara Gill

Lo llenan de insultos como ladrón gangster
abusador y estafador vagabundo y matón
Molesta durante las comidas salta sobre la mesa
y husmea entre vasos y copas
rompe los paquetes de comida trae entre
[las faucecitas un pájaro muerto
que había decidido explorar a pie el
[césped de la casa
y pagó con su vida el imprudente paseo
Sin apelación demanda entrar o salir de la
[habitación o la cocina
se mete en trifulcas feroces con los gatos vecinos
mientras lanza estremecedores chillidos de fiera salvaje
No adula a nadie y es intransigente en sus deseos
indiferente a las órdenes y caricias
sí caricias porque sin tomar en cuenta su naturaleza
lo acarician y abrazan
encantándose con su paso muelle y diestros saltos
le alcanzan los mejores bocados y lo
[dejan dormir en sus camas
O sea no se premia con amor la virtud ni la afabilidad
ni la obediencia o lealtad
sino el encanto y la insumisión
la vida en sí misma en toda su evidencia
la hermosura y las miradas cautivantes
Es grande nuestra necesidad de amar

Hoy, Día Internacional del Museo

2011-05-18T00:03:00.002-04:30

Raros museos gastronómicos

El Día Internacional del Museo tiene su origen en la Cruzada de los Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el ICOM, con el propósito de crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en Leningrado, y considerando aquella iniciativa, fue instaurado el 18 de mayo como una fecha significativa en que las naciones se unen en una suerte de fiesta de los museos.
Según el Consejo Internacional de Museos ICOM en su artículo 2, “Un Museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente”.
Ciertamente la palabra Museo da para mucho y establecimientos reales y virtuales no demasiado estrictos se apegan a la legitimadora palabra para mostrar asuntos no necesariamente museables. Si bien los hay muy serios, en materia gastronómica también los hay muy curiosos :

Museo de la comida quemada

Idea de Deborah Henson-Conant, una conocida artista estadounidense, ofrece muestras fijas y temporales de cualquier utensilio o bocadillo devorado por las llamas. (Ver)

Museo del jamón
Es una hostelería y restaurante, el templo del jamón en Madrid, con doce establecimientos. Fue fundado en 1978 por los hermanos Don Luís y Don Francisco Muñoz Heras. (Ver)

Museo del gusto
Está situado en Italia, a treinta kilómetros de Torino. Es un viaje por la historia de la alimentación, con información sobre alimentos como el pan, el vino o la pasta a través de apetitosos itinerarios del gusto. También muestra como el sentido del gusto se ha tratado en el arte, la publicidad, el cine, la música y en los dibujos animados. (Ver)

Museo del Cocktail Americano
Estaba ubicado en New Orleans, dentro del Museo de comidas y bebidas sureñas, pero tras el terrible huracán Katrina fue mudado a Las Vegas. El museo apoya e inspira la creación contemporánea en la coctelería, tanto como lo hace con la historia rica y colorida de los cócteles. Quienes lo visitan pueden probar las creaciones originales de los fundadores. También invitan a los más famosos y prestigiosos Bartenders y camareros del país para dictar cursos y seminarios. (Ver)

Del más brasileño de los poetas brasileños

2011-05-17T00:03:00.000-04:30

PEQUEÑOS ASESINATOS
Affonso Romano de Sant´Anna

Traducción de John Galán Casanova,
especial para Textos en su tinta

Bodegón de caza, hortalizas y frutas, firmado «Ju. sanchez cotan f./1602»,
Museo del Prado, Madrid, óleo sobre lienzo

Vegetariano
no evito llorar
sobre las legumbres descuartizadas
en mi plato.
Tomates sangran en mi boca,
lechugas desmayan en su salsa de mostaza, aceite y limón,
cebollas sollozan sobre la pila
y oigo el grito de las papas fritas.
Como.
Como un salvaje, como.
Como tapándome los oídos, cerrando los ojos,
distrayendo el paladar en el paisaje,
con la voluptuosidad displicente
de quien mata para vivir.
En la sobremesa
continúa el verde desespero:
peras degolladas,
higos destazados
y yo chupando el cerebro
amarillo de los mangos.
Eso acá afuera. Porque adentro,
bajo la piel, una intestina disputa
me alimenta: oigo el lamento
de millones de bacterias
que el lanzallamas de los antibióticos
exaspera.
Por donde voy hay luto y lucha.

Affonso Romano de Sant´Anna

(Bello Horizonte, 1937)

»Luego de una larga trayectoria docente en su país y en el exterior (Francia, Alemania y Estados Unidos), actualmente se encuentra en Río de Janerio. Fue presidente de la Biblioteca Nacional de esta ciudad, en la que hizo una verdadera revolución creando el Sistema Nacional de Bibliotecas y el innovador Programa Nacional de Promoción de la Lectura (Proler). Con la revista "Poesía Siempre" estableció diálogos entre la poesía latinoamericana y la brasileña. Participó en festivales de poesía en varios países, y fue jurado del Premio Pérez Bonalde (Venezuela) que premió a Enrique Mollina y del Premio Reina Sofía que premió a Gonzalo Rojas».
Fuente: Poéticas, antología de la poesía universal.

Chocolate y poesía

2011-05-16T00:03:00.000-04:30

BRECHA GENERACIONAL
Hernán Zamora

Mi hijo no gusta del trozo de chocolate que le ofrezco

No puede explicármelo

Ante mi asombro e insistencia
sólo repite –sabe horrible

No puedo comprenderlo
tiene el equilibrio justo
entre un cuarto de dulzor
y el resto en amargura
que necesito para vivir

(Me aterraría saber que es demasiado dulce para él)

¿Vinos para el mundo gay?

2011-05-14T10:17:00.004-04:30

¿Discriminación o mercadeo?

Suena a aberración en este ya no tan nuevo siglo. Y parece que no se trata de discriminación sino de una estrategia de mercadeo, aunque la sola diferenciación ya implique intolerancia.
Es así como Bodegas y Viñedos de la DO Ribera del Duero lanzó bajo la marca Mundo Gay un caldo especial para la conquista del mercado de diversidad sexual.
Dice el portal de éstos vinos, que solo vende desde la web y en ciertos lugales de España (http://www.vinogay.com): “Queremos que nuestro vino perdure y forme a su modo parte de unos momentos especiales en los que el mundo cambia y se adapta a una realidad diaria, a un grupo humano que se merece ser reconocido por las pruebas diarias a las que se enfrenta”.
El lanzamiento del vino se produjo hace tres años ya en el conocido Barrio Chueca de Madrid, con la asistencia de dos centenares de personas. De acuerdo a los elaboradores, Mundo Gay “se utilizará en dos referencias, un Crianza, que se encuentra en plena promoción y que hace poco más de un mes que salió al mercado, y un Reserva que verá la luz a finales de año”.
Ambos tipos de la nueva bebida alcohólica son monovarietales de Tempranillo, y por ahora su comercialización se realiza exclusivamente a través de Internet.
Sus promotores esperan entusiasmar al colectivo LGBT en el que tienen esperanza de encontrar una respuesta positiva a la oferta.

Y otro
Otro vino que se ha lanzado al difícil ruedo de hacer creer que hay un paladar gay y por tanto un vino para él, es Pilot Gay Wines (http://www.pilotgaywines.com/) de Argentina, creado para la comunidad Gay frendly del país sureño y con una amplia variedad de cepas.
En Argentina este vino se vende en la Gay Wine Store, una tienda que busca una identidad afincada en los gustos de la comunidad homosexual.

Gay Wine Store en Buenos Aires

Confieso: comí iguana

2011-05-09T07:21:00.003-04:30

Mejor lejos que guisada

Me dijeron que era pollo, estaba guisada. Su carne suave, dulce. Al día siguiente me hicieron repetir. Cuando señalé lo rico que estaba, mi madre confesó. Era iguana. Seguí comiendo. Era una niña, pero entendí que el asco es cosa de la mente y la cocina un mundo al que hay que estar abierto. Sólo eso me ha permitido probar gusanos, hormigas y araña mona en el Amazonas.
Por aquella vieja historia mía, reproduzco aquí el cuento de Norberto José Olivar con el que obtuvo el obtuvo el Sexto Premio Internacional de Relato Sexto Continente de Radio Exterior de España y Ediciones Irreverentes.

Odio a las iguanas
Por Norberto José Olivar

A mi madre,

aunque no lo merezca

Odio a las iguanas. Me gusta irlas espachurrando, una a una, con el carro. Perseguirlas, acorralarlas y, finalmente, compactarlas al asfalto y dejarlas en el puro cuero. Pero no siempre fue así. Para justificar esta rara obsesión, confieso, con cierta vergüenza, que mi infancia transcurrió en una clínica siquiátrica conocida como «La Ricardo Álvarez». Era el manicomio de los ricos, de los mantuanos, diríamos hoy. Estaba en las primeras cuadras de la avenida Bella Vista, dos edificios blancos de tres pisos, con un hermoso y amplio jardín en medio que servía de unión. Y muchos árboles, enormes, en los alrededores. Mi padre era el Jefe de Administración, y mi madre enfermera del edificio de mujeres. De modo que, a falta de niñera, me iba con ellos al trabajo y me soltaban en aquel inmenso vergel como si fuera el Central Park. Y por supuesto, acabé amigándome con muchos locos de los de «verdad». Había uno que corría descalzo por todas partes con un casco de moto, y yo me desarmaba el esqueleto tratando de alcanzarle en mi Harley Davidson Elektra de 500 cc o más. Recuerdo, también, una vieja llorona y piche a la que tenía un miedo atroz, me abrazaba y me llamaba por el nombre de su niño muerto. Mi madre, muy calmosa, me decía que le siguiera la corriente, «tranquilo, mi rey, que no te va a morder» aseguraba riendo. Otro se pasaba el día sentado bajo el sol pensando en conspiraciones insólitas, encamisado a la fuerza y repartiendo maldiciones e improperios a diestra y siniestra. En una silla de extensión, apartado, con las sienes calcinadas, estaba un hombre, grande, canoso, con la cara ladeada y babeando constantemente. Mantenía la mirada perdida y me parecía que se aburría todo el tiempo. Y así, sería imposible hablar de la variedad de locos que vi desfilar durante esos años. Pero un día —fatídico— llegó uno al que le dio por cazar iguanas. Me dijo que las iguanas cuando se las ve boqueando es porque quieren absorber tu alma, son enviadas de satanás para espiarnos, «se te quedan mirando y si te muerden, sólo que dios haga tronar te sueltan, si no te dejan seco», decía cuchicheando, con miedo a que alguna de ellas pudiera oírle. Y una tarde, nublada y calurosa, me pidió que le siguiera al extremo norte del jardín para mostrarme algo. Fuimos tras los arbustos y quedé petrificado con tantas iguanas que había matado. Sin embargo, una —la más grande y monstruosa— estaba viva e inquieta. La tenía atada del cuello como a un perro, «esa tenéis que matarla vos», dijo con seriedad aterradora, y me dio una piedra para que le machacara la cabeza. Pero apenas pude acercarme. La iguana tenía los ojos rojos y lengüeteaba amenazante. Entonces saltó a morderme y a darme “rabazos” enfurecidos. Los gritos alertaron a mi madre y al resto de la enfermería de guardia. No recuerdo nada más. Según cuentan, me desmayé bajo las garras de aquel lagarto infernal.
«Todavía estabas muy chiquito cuando eso» dice ella, mi madre, muerta de risa, cada vez que lo recuerda y vuelve a contármelo.

Imperdible: El Blog de Norberto José Olivar

¡Odio comer en la cama!

2011-05-08T00:07:00.006-04:30

Incluso en el Día de las Madres

Obra de Fernando Botero

Soy la Grinch del Día de las Madres. Detesto el sábado previo, de centros comerciales abarrotados y tráfico enloquecido. No soporto la obligación de dar regalos, salir a comer con la suegra y creer que es un día especial. Ya sabemos aquello de que el Día de la madre son todos los días y blablabla…
Tampoco me hace gracia eso de que me lleven el desayuno a la cama. ¿Quién habrá inventado semejante insensatez? Supongo que los romanos, que adoraban comer acostados.

En el Día de la Madre te sorprenden con el desayuno y no hay forma de levantarse a hacer pipí. Luego está el ejercicio de equilibrista requerido para que la bandeja amorosamente preparada no termine en el suelo o regada sobre las sábanas. También es importante pensar en el dolor lumbar que a ciertas edades produce el mucho rato sentada con las piernas estiradas, toda una calamidad para la circulación. Los médicos recomiendan a los insomnes como “higiene del sueño”, huir de la cama para cualquier cosa que no sea dormir o hacer el amor: nada de comer o ver televisión o leer en ella.

Comer en la cama parece tan insufrible como agradable. Por un lado se inventan artefactos para amortiguar los percances, y por otro se ponen de moda los restaurantes con camas protagonistas. Entre gustos y colores…
Comer en la cama me parece asunto de enfermedad y hospitales. Yo prefiero levantarme y hallar una mesa bien servida.

Esta colcha o sobrecama está hecha en una tela impermeable
y tiene incorporado un práctico babero. Los colores dan la idea de un picnic.

Este Buddah Bowl es una manera fácil y cómoda de comer cereales en la cama.
Su asa en la parte inferior permite tomarlo fácilmente
y es apta para microondas y lavaplatos.

En Amsterdam —con sucursales en otras metrópolis—
está el Bed Supper Club, un restaurante donde la gracia
es comer en una cama y sobre una badeja.

Duvet, es un restaurant en New York con treinta camas
que hacen las veces de asientos.
A los clientes se les ofrecen unas pantuflas del local al ingresar al mismo.
Duvet se especializa en comida fusión americana,
y es utilizado también para fiestas privadas.

Si pese a todo comer en la cama brinda a alguien placer, en materia de bandejas hay variedad:

Para quienes hacen de la comida y la cama un rito inseparable, hay otras mullidas opciones:

Pensando en Tombuctú

2011-05-07T00:07:00.003-04:30

Y en decir exilio

A Michaelle Ascencio

Estoy en el tráfico.
En la peor hora peor.

Quiero mudarme.
A Borneo,
a Edimburgo, a Yacarta, a Tombuctú.
Donde queden caminos de tierra
y no azoten las terribles jornadas del regreso.

Tengo hambre.
La radio habla de un restaurante
que sirve langostinos al vapor.
Pienso en alcachofas despetaladas.

Pudiera comerme también un tazón de arroz,
beberme copas de espuma.
La hora me agrava.

Se trata de anhelar un exilio,
sin ambigüedad.
Aquí mismo. Ya.

Debo irme. Digo.
Debo comer.
Debo verter mis manos en una afilada bandeja,
en una mesa de Padua, Lima, Nueva Guinea,
Jaffa, Tombuctú.

Sobre todo debo comer.
Y seguir.
Y si acaso resignarme.

Corchos más allá de la botella bebida

2011-05-06T11:54:00.019-04:30

¿Cuál es su destino?

El corcho, ese guardián natural de los vinos, suele desecharse una vez bebida la botella. Pero hay quienes no lo hacen y ven en él un potencial objeto creativo, amén del gesto ecológico que implica reusarlo de cualquier manera. A mi me fascinan las fotos de corchos, son la abstracción perfecta. Dejo una colección de imágenes al azar de cómo se ha dado uso a ese imprescindible elemento de la industria vitivinícola, proveniente del árbol del alcornoque y que fuera usado por primera vez para estos fines por el monje Dom Pierre Perignon a finales del siglo XVII.

Salvamanteles de tapones de corcho, lo reseña Wine Lovers Web

Butaca, obra de Gabriel Wiese, hecho con 9.000 corchos

Esta “silla francesa” está compuesta por 600 corchos

Mural del artista Saimir Strati ubicado en el hotel Sheraton, en Tirania.
Utiliza 229.764 corchos de botellas de vino.

Alfombra. En el blog Limón chiflado explican como hacerla (Ver).

Ajedrez. ¿Cómo hacerlo) Aquí.

Poesía y coquinaria en voz alta

2011-05-05T00:03:00.001-04:30

Lo que sigue es mi ponencia presentada en el I Congreso Nacional de Identidad Gastronómica, realizado en Maracaibo entre el 3 y 5 de marzo de hace un par de años.

¿Qué puede una mesa sola
contra la redondez de la tierra?
Ya tiene bastante con que nada se caiga
cuando las sillas entran en voz baja
y en su torno a la hora se congregan.

Eugenio Montejo

Hace mucho trabajaba yo en el reino de Ben Amí Fihman. Había allí un ogro y una revista gastronómica. Eran días, al decir de los hermanos Grimm, “cuando el desear aún le ayudaba a uno”. Y yo deseaba escribir como Fihman en sus maravillosos Cuadernos de la gula, hurgar en la caverna de los diccionarios para extraer vocablos inolvidables, hermosos, ajenos a lo obvio, capaces de seducir, embriagar, producir un dulce y orgásmico salivado. Quería renombrar el mundo coquinario con sinónimos de consistencia única, forjar una escritura sin gramática, hecha de palabras autónomas.
La versatilidad de la revista Cocina y Vino permitía jugar con la volátil materia del lenguaje. Ya entonces hacía yo calistenia en las alacenas de la poesía y vivía reahogada entre novelas, crónicas y versos. Intuía, sin demasiada precisión, que la fuente de las palabras anheladas no se hallaba en el discurso de los cocineros ni en la intuición periodística, sino en la lectura de majestuosos párrafos que indagaran en los misterios del relámpago, el fuego de las paciencias, la magdalena que se deshace en busca del tiempo perdido. Desde antes de aquellos días carezco de certezas, pero sabía ya que no podía escribir sobre gastronomía con el mismo sustento metafórico de artículos de política, farándula e incluso arte y literatura. Intuía que la cocina exige un léxico propio, un proceso que transforme la lengua en todos sus aspectos y arroje nuevas construcciones que no irrespeten sus estructuras morfológicas.
De haber propuesto esta ponencia en un evento literario o lingüístico, habría comenzado explicando asuntos patidifusos como que en el procedimiento de creación de palabras exige un vistazo a la composición, la derivación, la parasíntesis y la acronimia. Pero de eso poco entiendo y solo me importa el proceso creativo que permite tamizar ciertas formalidades y espesar el disfrute sensual de la palabra.
El ejercicio lingüístico consiste en desentrañar el lenguaje, y como dice Unamuno, “desentrañarlo es rehacerlo, renovarlo, recrearlo”. El lenguaje asociado a la gastronomía, con más razón, debe rehacerse a partir de vocablos apetecibles que describan a la vez que insisten en los más íntimos recodos de la cultura. Me gusta recordar la magnífica aproximación que hace al menú el filósofo francés Michael Onfray cuando dice que uno de sus misterios radica en su poética y que su título “vela, devela, oculta, muestra, deja adivinar o suponer las operaciones y artificios que permitieron el pasaje del producto natural a su presentación cultural”
Mi propuesta —nada inédita, por cierto— es dejar que la poesía se apodere serenamente de las crónicas gastronómicas. Permitir que cierta libertad reordene el modo cómo se describe un plato, el quehacer de un chef o el ámbito de un restaurante. Propiciar que el lenguaje no sea atadura ni aflicción, que se haga tan rico como los ingredientes o los platillos que mostramos, tan lúdico como el proceso culinario.
No se trata de aportar creaciones léxicas sin sentido, de hacer de la crónica gastronómica lugar de vericuetos esteticistas, ni de recaer en lo que Manuel Vázquez Montalban llama la “arbitraria e hiperbólica adjetivación del gourmet”, tan reconocible entre quienes no saben qué decir y acuden a maromas discursivas para lucir inteligentísimos y conocedores de las lides del fogón o el vino. Propongo, en todo caso, actualizar palabras, aceptar la aparición de “otras” palabras asociadas a la coquinaria. Onfray indica que la gastronomía es “una cuestión estética y filosófica: la cocina remite a las bellas artes, a las prácticas culturales de una civilización y de una época”. Habría que potenciar nuestra lengua a través del delicioso repertorio de vocablos que reposan en los diccionarios para ser relamidos a través de la intuición y la creatividad. No solo ha de buscarse en el sabihondo Diccionario de la Real Academia Español, sino también en otros —incluso más divertidos— como los de sinónimos y antónimos, de ideas a fines, etimológicos y hasta analógicos conceptuales.
Gabriel García Márquez, a sabiendas de que los sabores, los sonidos y los olores contribuyen al esplendor de una lengua, cuenta en su Prólogo al Diccionario Clave que “cuando al Che Guevara le dieron a probar la primera gaseosa que se hizo en Cuba para sustituir el refresco del Cuba Libre, dijo sin vacilar ante las cámaras de televisión: ‘Sabe a cucaracha’. Más tarde, en privado, fue más explícito: ‘Sabe a mierda’. ¿Cuántas veces hemos tomado un café que sabe a ventana, un pan que sabe a baúl, un arroz que sabe a solapa y una sopa que sabe a máquina de coser? Un amigo probó en un restaurante unos espléndidos riñones al jerez, y dijo, suspirando, ‘¡Sabe a mujer!’. En un ardiente verano de Roma tomé un helado que no me dejó la menor duda: sabía a Mozart”.
Si la cocina cambia, evoluciona, se diversifica, los textos que hablan de ella deben hacer lo mismo. No podemos escribir sobre un platillo que tiene toda una historia a cuestas y horas de ardiente trabajo, como si se tratara de motores y horóscopos, donde lo que cuenta es la información y no el cómo de la misma. No debemos, como indicaba Sumito Estévez en un artículo hace unas semanas, seguir describiendo nuestros platos más esenciales con palabras pobres, dadas a la vergüenza étnica, tal como se hace con la hallaca. Quienes practicamos el oficio de escribir sobre el saboreo, no podemos sazonar con ligereza, incurrir en horrores gramaticales, enumeraciones domingueras, premuras blogueras, ignorancias premeditadas, lecturas de aeropuerto. No porque todos escribamos desde niños, podemos escribir sobre cocina; no porque todos comamos desde el vientre, podemos relatar un platillo. La lengua es portadora de una tradición. Maltratarla e ignorarla es, además de negligencia e irresponsabilidad, una oportunidad perdida.
La cocina y la poesía amasan semejantes coartadas: olores, sabores, colores, texturas, emociones, sonidos, memorias. Ambas solo pueden degustarse en el punto exacto de cocción que requieren las palabras, en el sencillo esplendor que las aleja del infortunio cotidiano.

Licores, entre gustos y colores

2011-05-03T00:03:00.002-04:30

Dulces compañeros
de principios y finales

Tomado de la magnífica página:
Shopping Liquor

Licor de chocolate

Los licores de chocolate son bebidas realmente exquisitas, muy utilizadas en la elaboración de postres. Se trata de uno de los tipos de licor más consumido. Su calidad depende directamente de la calidad del chocolate que sirve de base. En algunos casos el licor se produce haciendo macerar cascarillas de cacao en alcohol y agregándole almíbar, y en otros casos se elabora disolviendo el chocolate a fuego suave con agua y azúcar y mezclándolo con alcohol. Muchos licores son llamados por el nombre de su marca, mientras que otros tienen nombres genéricos. Algunos de los más conocidos son:

Godiva
Este licor se prepara con chocolates Godiva, una marca belga reconocida mundialmente por sus productos de máxima calidad. Hay licores de chocolate blanco y negro. Otras marcas conocidas de licores de este tipo son Truffles, Hagen Daz y Mozart, los cuales también están realizados con chocolates deliciosos.

Ashanti Gold
Es otro de los famosos licores de chocolate. Su sabor chocolatado es disfrutado por personas de todo el mundo.

Vandermint
Se trata de un licor de chocolate mezclado con menta. Vandermint es una famosa marca holandesa que se dedica a la elaboración de licor de chocolate con menta.

Licor cremoso

Los licores cremosos se caracterizan por su consistencia: son cremas dulces con distintos sabores, realmente suaves al paladar. Algunos de los licores de este estilo que más se consumen son:

Amarula
Este licor es reciente. En 1989 se empezó a comercializar en Sudáfrica. Se elabora con el fruto de un árbol típico de la zona, que le da nombre a la bebida, el Amarula (llamado también árbol del elefante o del casamiento). El sabor de este licor es a caramelo y a frutas.

Baileys Irish Cream
Baileys es un licor cremoso irlandés, basado en la mezcla de whiskey y crema, creado en 1974 por Bailey & Co. de Dublín. Es uno de los licores que más se venden en el mundo. Se trata de un licor suave y dulce, con una graduación alcohólica de 17º, lo cual lo hace muy popular. Se elabora con la mezcla de whiskey irlandés, crema, café y cacao. Además, tiene aromatizantes de almendras y nueces.

Caribe Ponche
Caribe Ponche es un licor cremoso inventado por Ángel J. Léañez a principios del siglo XX. Se trata de un licor suave y dulce obtenido de la mezcla de ron, huevos, vainilla, leche y una combinación secreta de hierbas y especias. Se caracteriza por ser una bebida espesa y delicada.

Crema de banana
Este sabroso licor se prepara con bananas naturales o con esencias y se caracteriza por su sabor dulce y su color amarillo. La graduación alcohólica oscila entre los 17º y los 25º. Usualmente este licor se emplea en cócteles aunque también es una bebida ideal como postre después de las comidas, especialmente si se sirve con hielo molido. Muchas veces se utiliza en la preparación de postres para darles un sabor único.

Crema de menta
El licor de menta cremoso es una bebida dulce elaborada con hojas o extracto de menta. Se elabora de diferentes maneras. La receta tradicional implica macerar hojas secas de menta en alcohol durante varias semanas, luego filtrar la preparación y agregar azúcar. En este caso la bebida adquiere un color verde naturalmente, desprendido de las hojas. Otra forma de preparar este licor es con extracto de menta y colorante mezclados con agua, alcohol y azúcar. Algunos licores de menta son transparentes porque están preparados con extractos y sin colorantes. Esta bebida se suele utilizar en muchos cócteles y recetas, como así también se bebe sola después de las comidas.
Otros licores cremosos famosos son los de cacao, grosellas, rosas y violetas.

Licor de café

Este tipo de licor es uno de los más bebidos, debido a su sabroso gusto a café de la mejor calidad. Se bebe solo, en cócteles o con café, y es muy utilizado en la preparación de postres, especialmente aquellos combinados con cremas. Los amantes del buen café y de las bebidas espirituosas encuentran en el licor de café un verdadero elixir. Las marcas más conocidas son:

Kahlúa
Kahlúa es un licor de café producido en Estados Unidos y su fama es de alcance mundial. Se realiza en base a café mexicano de la mejor calidad y por este motivo tiene un color marrón oscuro y un sabor fuerte y único. Su gusto dulce lo hace irresistible. Tiene una graduación alcohólica de 20º, si bien hay ediciones especiales de Kahlúa con mayor contenido de alcohol. Un ejemplo de ello es el llamado Kahlúa Especial, preparado con café en grano de Arabia y con poca cantidad de azúcar, el cual tiene 35º de graduación.

Tía María
Tía María es otro de los famosísimos licores de café en todo el mundo. Al igual que Kahlúa, es producido por la importante compañía Pernod Ricard. Se elabora en Jamaica con café en grano jamaiquino. Un postre conocido en el que se utiliza Tía María es la torta que lleva su nombre, preparada con galletitas, crema y este licor de café. Dos de los cócteles tradicionales imperdibles que incluyen Tía María son el llamado “café jamaiquino” (licor de café y ron) y el llamado “terry” (licor de café y jugo de naranja).

Licor de fruta

Los licores de fruta también son muy populares por la excelente combinación del sabor frutal y el alcohol. Se elaboran con diferentes tipos de fruta, especialmente cítricos, y se preparan por maceración. Además de beberse solos y en cócteles, también suelen funcionar como digestivos.

Cointreau
El Cointreau es un conocido licor de naranjas elaborado en Saint-Barthélemy-d’Anjou, en Angers, Francia. En general se produce con naranjas de España y Haití, además de las de otras partes del mundo. Presenta 40º de contenido alcohólico, lo cual lo hace uno de los licores más fuertes. Por su graduación se trata de un triple seco especial (se llama triple seco a los licores de naranja), dado que este tipo de licores suelen tener sólo 20º. El Cointreau es bebido no sólo como aperitivo sino también como digestivo.

Curaçao
Curaçao es un licor hecho con naranjas amargas de la isla que le da nombre al licor. Estas naranjas se llaman Larahas y son un tipo especial de naranjas surgidas de unas traídas por los conquistadores españoles desde Valencia. A diferencia de las naranjas valencianas, las Larahas se caracterizan por su sabor amargo, el cual es producto de la tierra y el clima áridos de la isla.
Este exquisito licor se prepara con las cáscaras de las naranjas, que antes de macerarse deben cortarse y secarse para que se potencien sus aromas y sabores. Luego se coloca las cáscaras en un recipiente cerrado con alcohol durante una cierta cantidad de días. Finalmente se filtra el líquido macerado y se agregan diferentes especias. La cantidad de almíbar incluido depende del sabor más o menos amargo que se desea obtener. Hay variedades muy dulces y otras muy secas.
Si bien es transparente, generalmente a este licor se le agregan colorantes de colores llamativos, tales como azul, rojo, verde o naranja, siendo el más frecuente el azul. Esto se debe a que el curaçao se emplea mucho en cócteles y de esta manera se logran tragos realmente atractivos. También este licor muchas veces es elaborado con extractos sintéticos de naranja.

Grand Marnier
Se trata también de un famoso licor de naranjas creado a fines del siglo XIX en Francia. Se elabora mediante la mezcla de esencia de naranja y distintos coñacs. Es también un triple seco especial dado que contiene 40º de alcohol. Se suele beber solo o en cócteles.

Limoncello
El limoncello es quizás uno de los licores de frutas más bebido en todo el planeta. Como su nombre lo indica, se trata de un licor de limón. Es una bebida característica del sur de Italia, especialmente de Nápoles, Capri y Sicilia. Se elabora con cáscaras de limón maceradas en alcohol durante varios días. Al líquido macerado se le agrega almíbar y luego se envasa. El limoncello es un licor dulce y suave, agradable para todos los paladares.

Licores de cerezas y frambuesas

Estos licores constituyen un grupo especial dentro de los licores de frutas dado que se elaboran con distintas variedades de cerezas y frambuesas. Se trata de licores sofisticados, ideales para sorprender con una bebida sabrosa. Muchas veces es difícil conseguir los distintos tipos de estos licores. Se los suele emplear en la elaboración de postres deliciosos. El licor de cerezas más famoso es el maraschino:

Maraschino
Este licor se caracteriza por ser elaborado con cerezas Marasca, que se cultivan en el norte de Italia y en determinadas partes de Europa oriental (Eslovenia y Croacia). Es un licor especial porque se produce por destilación, lo cual es poco frecuente en los licores, generalmente elaborados por maceración, infusión o mezcla. Además se trata de una bebida con larga historia, dado que se produce desde el medioevo.
El maraschino se obtiene por la destilación de las cerezas Marasca fermentadas junto con las semillas, que le dan a este licor un sabor particular, almendrado. El líquido obtenido de la destilación se coloca en barriles de una madera especial que no colorea la bebida con el paso del tiempo. Este líquido se añeja durante dos años, después de los cuales se le agrega azúcar, miel y agua para diluirlo. Por lo general se lo envasa en botellas cubiertas con arpillera. El resultado es un licor entre dulce y amargo, de color claro.

Otros licores de este tipo son: Chambord (frambuesas), Prunelle (ciruela), Sloe gin (endrinas), Razzmatazz (frambuesas) y Cherry Heering (cerezas).

Licor de hierbas

Existe una enorme variedad de licores de hierbas, elaborados con recetas en las que se combinan aromas y sabores múltiples de forma única. Por lo general es difícil conocer las recetas precisas de estos licores, dado que los productores las guardan como preciosos secretos. La mayoría de estas bebidas se preparan con una enorme cantidad de hierbas diferentes. Los licores de hierbas, además de ser bebidos como aperitivos, son recomendados por su poder digestivo. Aquí presentamos las características de los más conocidos:

Anisette
Este es un licor de anís producido en Italia y famoso especialmente en España y Francia. Se diferencia de otros licores anisados por tener menos contenido alcohólico (25º, cuando normalmente tienen 40º) y por ser más dulce. Por estas cualidades particulares tiene un sabor suave y agradable que lo hacen muy apreciado.

Benedictino
Este es el licor de hierbas más famoso y más antiguo. Tiene su origen en Francia, precisamente en Normandía, en la Abadía Benedictina de Fécamp. Allí la historia afirma que los monjes benedictinos comenzaron a preparar esta bebida deliciosa, de donde ésta obtuvo su nombre. Los benedictinos produjeron este licor entre los siglos XVI y XIX, ya que a partir de mediados del XIX una empresa privada comenzó a elaborarlo. Se trataba de la compañía de Alexandre Le Grand, la cual continúa produciendo este licor actualmente. Desde fines del siglo XIX este licor se destila en un palacio imponente de Fécamp.
El licor benedictino se elabora con una combinación secreta de veintisiete hierbas y especias diferentes más coñac. El proceso de elaboración implica distintas etapas de destilación y mezcla. Este licor tiene una graduación alcohólica de 43º. Las botellas de Benedictino llevan una inscripción dedicada a Dios (D.O.M, “Deo Optimo Máximo”).
Hay variantes de Benedictino, tales como B & B (Benedictino y Brandy), que contiene más brandy y por ende tiene un sabor más seco; o Café Benedictino, que consiste en la mezcla de licor de café con este clásico licor de hierbas.

Becherovka
Este licor de hierbas originario de Checoslovaquia se produce desde principios del siglo XIX. El creador se llamaba Josef Becher y era un farmacéutico que comenzó a vender esta bebida preparada en base a una particular combinación de hierbas. Luego su hijo decidió vender el producto en grandes cantidades, transformando la pequeña empresa familiar en una gran compañía, cuya dirección quedaría a cargo de la familia hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la compañía sería estatizada. Actualmente la empresa es parte de la compañía internacional Pernod Ricard, especializada en licores.
El licor Becherovka se prepara con anís, canela y muchas otras hierbas, junto con alcohol, azúcar y agua de Karlovy Vary (Checoslovaquia). Tiene 38º de contenido alcohólico. Se bebe solo y frío y funciona además como un excelente digestivo. Existe una variedad de Becherovka, el denominado Becherovka Rojo, con mayor graduación alcohólica y con un sabor más amargo.
Otros licores de hierbas a tener en cuenta son el Krupnik, elaborado con cincuenta hierbas distintas y miel, el Jägermeister, preparado con más de cincuenta hierbas, y el Paan, que se produce con azafrán, sándalo y cardamomo. Son licores menos conocidos pero realmente exquisitos.

Licor de almendras

Los licores de almendras son un tipo particular de bebida espirituosa debido a su sabor característico. Se elaboran no sólo con almendras sino también con carozos de diferentes frutas. Además de beberse solos y en cócteles son muy empleados en cocina. Aquí presentamos al más famoso de estos licores:

Amaretto
Este licor de origen italiano se elabora desde el siglo XVI. Se prepara con almendras y carozos de duraznos, damascos, cerezas y otras frutas. Este licor se caracteriza por su sabor fuerte, dulce y distintivo. Es realmente inconfundible, aún si es parte de una receta o un cóctel.

Otros

Existen otros licores que no pueden incluirse en ninguna de las categorías previas, debido a sus ingredientes. Dos de los más conocidos son:

Advocaat
El advocaat es un licor holandés cuyo origen se remonta a la presencia de colonos holandeses en Sudamérica. En esta parte de América el licor comenzó preparándose con la pulpa de la palta, fruto americano. Al intentar preparar la receta en Holanda, la palta tuvo que reemplazarse por yemas de huevos. El nombre de la bebida hace referencia al vocablo holandés utilizado para denominar a la palta.
El advocaat es un licor cremoso gracias a sus ingredientes: yema de huevo, vainilla, azúcar, brandy y otras bebidas espirituosas. Su textura es realmente suave y su sabor, muy agradable al paladar. Tiene una graduación alcohólica de 15º. El advocaat que se consume en Holanda es más denso, dado que además de la yema del huevo incluye la clara. Esta variedad se utiliza especialmente en la elaboración de postres y masas, aunque también se bebe como aperitivo y digestivo. Por lo general se lo sirve con crema y cacao en polvo. El advocaat que se vende internacionalmente es más liviano porque sólo se prepara con yemas. Este tipo de licor se bebe comúnmente en cócteles.

Campari
Este licor fue creado por Gaspare Campari, en Italia hacia mediados del siglo XIX. Este creador italiano fue el inventor de la receta del famoso Campari, secreta y empleada actualmente. A partir de 1904 el Campari comenzó a exportarse y hoy en día se comercializa en todo el mundo.
Si bien su receta es secreta, se conocen los principales ingredientes de este exquisito licor: ruibarbo, quinina, ginseng, hierbas aromáticas, cáscara de naranja, agua y alcohol. Se elabora por infusión de las hierbas. El Campari se emplea en el conocido cóctel “negroni”, mezclado con ginebra. En Italia este licor se vende también mezclado con soda, bajo el nombre de Campari Soda.

Dos maneras de describir el vino

2011-05-02T00:07:00.002-04:30

Desde la enología y la poesía

Autorretrato en una jarra de vino de Caravaggio

El vino respira,

la nariz es aérea y se anima en el juego en espiral con toques de angélica, flores secas, piña, coco, canela, cacao y tabaco. La amplitud surge en boca, la complejidad esta a flor de piel, terrenal, ahumada, nacarada, guiada por la calidez tónica de una especia pimentada. La intensidad aumenta y se funde: el corazón es redondo y profundo, afrutado, de una madurez exótica, ligeramente anisada. En el final de boca, esta presencia se vuelve aun mas táctil, turbadora, mientras que la especia persiste, moderada, asada, yodada.

Richard Geoffroy
Chef de cave de Dom Perignon

Soneto al vino

¿En que reino, en qué siglo, bajo que silenciosa
conjunción de los astros, en que secreto dia
Que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa
Y singular idea de inventar la alegría?

Con otoños de oro la inventaron. El vino
Fluye rojo a lo largo de las generaciones
Como el río del tiempo y el arduo camino
Nos prodiga su música, su fuego y sus leones.

En la noche de jublilo o en la jornada adversa
Exalta la alegria o mitiga el espanto
y el ditirambo nuevo que este dia le canto

Otora lo cantaron el arabe y el persa
Vino, enseñame el arte de ver mi propia historia
Como si esta ya fuera ceniza en la memoria

Jorge Luis Borges

“El vino del estío”, un fragmento

2011-05-01T00:07:00.000-04:30

De la novela de Ray Bradbury

IV
El vino de diente de león.

Las palabras sabían a verano. El vino era verano encerrado y taponado. Y ahora que Douglas sabía, realmente sabía, que estaba vivo, y se movía en el mundo para verlo y tocarlo, convenía que algo de este nuevo conocimiento, algo de este especial día de vendimia, fuera apartado y sellado, y abierto luego un día de enero, cuando nevara rápidamente y el sol estuviese oculto desde semanas o meses atrás, y el milagro, en parte olvidado, necesitara renovarse. Sería aquel un verano de insospechables maravillas, y Douglas quería que lo conservaran y ordeñaran. En cualquier momento bajaría de puntillas a ese húmedo crepúsculo y acercaría las puntas de los dedos.
Y allí, hilera sobre hilera, con el color suave de las flores que se abren a la mañana, con la ,luz del sol de junio tras una débil película de polvo, estaría el vino. Y al mirar el día invernal a través de la botella... la nieve se fundiría en pastos, en los árboles vivirían otra vez
pájaros, hojas, y capullos, como un continente de mariposas que se alzara al viento. Y el cielo acerado sería azul. Ten el estío en la mano, sírvete un poco de estío, un vasito nada más por supuesto, un sorbito para niños; cambia la estación en tus venas llevándote el vaso a los labios y empinando el estío.
— Listo. Ahora, ¡el barril de lluvia!
Nada podía reemplazar esas aguas puras, convocadas en lagos lejanos y dulces campos de hierbas cubiertas de rocío en la mañana temprana. Aguas alzadas al cielo, llevadas como ropa lavada a lo largo de mil kilómetros, cepilladas con el viento, electrificadas con altos voltajes, y condensadas en un aire frío. Aguas que caen en lluvias, y traen el cielo en sus cristales. Con algo del viento del este y del oeste, y del viento del norte y el sur, el agua se hace lluvia, y la lluvia, en la hora de los ritos, se hace vino.
Douglas corrió con el cucharón. Lo hundió en el tonel de agua de lluvia.
— ¡Allá vamos!
El agua era seda en la cuchara; seda clara, débilmente azul. Dulcificaba los labios, la garganta, el corazón. Había que llevarla en cucharones y baldes al sótano, y allí se volcaría en avenidas, en corrientes montañosas, sobre la florida cosecha.
Hasta la abuela, cuando nieve girase en rápidos torbellinos, mareando el mundo, cegando ventanas, robando el aliento a las bocas jadeantes, hasta la abuela, un día de febrero, desaparecería en el sótano.
Arriba, en la casa grande, habría toses, estornudos, ronqueras, gemidos, fiebres infantiles, gargantas rojas como carne cruda, narices como cerezas en conserva, microbios en todas partes.
Entonces, saliendo del sótano como una diosa de junio, la abuela vendría, con algo oculto pero obvio bajo el chal tejido. Lo llevaría a las miserables habitaciones de abajo y arriba, y su aroma y claridad llenarían las copas, y se bebería de un trago. Las medicinas de otro tiempo, el sol balsámico de las ociosas tardes de agosto, el débil ruido de los carros de hielo por las calles de ladrillo, el susurro de los plateados cohetes, y las fuentes de las cortadoras de césped sobre países de hormigas, todo, todo en un vaso.
Sí, hasta la abuela escaparía al sótano del invierno para una aventura de junio. Se quedaría allá abajo, sola y callada, como el abuelo, o el padre, o el tío Bert, o algún pensionista, y comulgaría con las últimas huellas de un tiempo de picnics y cálidas lluvias, y campos perfumados de trigo, el maíz nuevo y el heno de cabeza inclinada.
Hasta la abuela repetiría y repetiría las palabras doradas y hermosas, como si estuviese diciéndolas en ese mismo momento, cuando las flores estaban aún en la prensa, como serían repetidas todos los años, todos los blancos inviernos del tiempo. Las diría y las diría, y serían en sus labios como una sonrisa, como un repentino rayo de sol en la sombra.
El vino del estío. El vino del estío. El vino del estío.

Nombres raros para chicas y vinos

2011-04-30T11:36:00.012-04:30

Cuando el mercadeo manda

Ayer comentaba en su Twitter el estupendo escritor Norberto José Olivar (@EldoctorNo y su Blog): “Ya habrá alguna plebeya maracucha jugando a Lady Cata”. Y yo le respondía que, sabiendo como sabemos el gusto de los oriundos de Maracaibo, —capital del venezolano Estado Zulia— de poner nombres extraños, de moda e incluso arcaicos, ayer mismo, con seguridad, serían declaradas en esa ciudad no pocas recién nacidas Lady Catalita, Ladycata o simplemente Lady Cata. En Maracaibo la moda, la mirada, ha impuesto desde siempre los nombres y hay gente que carga en sus espaldas pesadillas como: Usnavy, Yubileisi, Esso, Machintoch, Israela, Jordania, Celestino, Africa y, viniendo a cuento, por cierto, Ladydi.
Pensando en eso y hoy, gracias a la pista de la también escritora Ana García Julio (vea su buen Blog Derrelictos), he recordado cómo el mundo de los vinos, en busca de originalidad, atracción y mercadeo a costa de todo, se ha hecho de nombres realmente desconcertantes. que a veces atraen al comprador, pero otras lo detienen: ¿Tomaría usted un vino que se llame "El vino de mierda"? ¿Quizá?
Tomo algunas etiquetas del divertido Blog Antidepresivo.net:

Burbujas en la Boda Real inglesa

2011-04-29T00:01:00.006-04:30

¿Dom Pérignon o Pol Roger?

Etiqueta de la Dom Perignon
servida en la boda del príncipe Carlos y Lady Di

Guillermo y Kate, protagonistas

Hoy, cuando el mundo deja a un lado por un rato sus crisis para volcarse hacia la boda de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton (ya Duques de Cambridge y ella Duquesa Catalina), es buena fecha para recordar cuán ancho y negociable se ha vuelto el mundo de champañas nupciales, no solo en el de las nobles sino también en el de las más plebeyas.
La prensa no termina de asegurar que burbujas engalanarán el célebre enlace inglés. Por un lado, según la página web Decanter.com, los invitados al desayuno que se ofrecerá después de la ceremonia religiosa disfrutarán del champán Pol Roger. El medio especializado en vinos asegura que el palacio de Buckingham ha pedido un champán "non-vintage" y que la pareja prefirió esta etiqueta porque “Pol Roger tiene una larga y honorable asociación con la aristocracia británica: era el champán favorito de Sir Winston Churchill”.

La famosa bodega francesa Moët et Chandon lanzó a principios de este año su Dom Pérignon Weding, inspirada en la ya célebre Magnum Dom Pérignon Vintage 1961 que se bebiera el 29 de julio de 1981 en la boda del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer, padres del príncipe casadero de hoy. Aquellas ya viejas botellas tenían inscritos los nombres reales y la fecha de la boda más vista de la historia y serían las mismas con la que quizá celebre hoy la nobleza británica.
Una fuente del Palacio de Buckingham informó que la Reina Isabel II de Inglaterra gastó el año pasado 30 mil libras esterlinas (unos 45.600 dólares) en botellas del delicioso champagne Dom Pérignon para el gran acontecimiento que hoy hará olvidar las penas propias y ajenas.
La Dom Pérignon Weding 2000 ha sido accesible a bodas mundanas y muchas son las celebridades que han escogido brindar con esta marca en su gran día, poniendo sus nombres en ella: Tom Cruise y Katie Holmes, Mariah Carey y Nick Cannon, Beyoncé y Jay-Z, Jennifer Lopez y Marc Anthony.

El aditivo pubicitario
En conmemoración al lanzamiento de la Dom Pérignon Weding , sesacó a la luz una foto nunca vista que Karl Lagerfeld tomó para la campaña internacional de la célebre casa francesa y en ella aparece la despampanante Claudia Shiffer, amante de la marca.

Claudia Shiffer en la inédita foto de Lagerfeld

El misterio seguramente será develado hoy mismo con lujo de detalles por la amarillosa prensa inglesa.

Lea también en este Blog: Memorias del Buckingham de Carlos y Diana / Torta y cerveza protagonizaron la jornada nupcial de 1981.(Ver)

Las honestas palabras de una gran cata

2011-04-28T00:03:00.003-04:30

En torno a Viña Ardanza

El pasado 12 de abril tuvimos la enorme suerte de catar verticalmente y por primera vez en Venezuela, cinco de las mejores añadas de los vinos de Viña Ardanza, de la bodega La Rioja Alta SA y que en el país distribuye con esmero Tamayo & Cía. Se trató de caldos de 1982, 1989, 1996, 2000 y 2001, todos exquisitos, con sus diferencias, sus matices y su manera de enseñar lo que verdaderamente significa el tiempo y la botella.
La bodega La Rioja Alta S.A. fue fundada el 10 de julio de 1890 por cinco viticultores vascos y riojanos en lo que se conoce como el Barrio de la Estación de Haro, bajo el nombre "Sociedad Vinícola de la Rioja Alta".
La emblemática cata fue dirigida por el Director de la bodega para América, Rafael Momeñe, quien vino especialmente a Venezuela para presentar la cosecha 2001, recién introducida en el mercado mundial y considerada como una Reserva Especial, por las condiciones excepcionales de ese año y la evolución de la añada durante su proceso de maduración.
Más allá de la delicia de estos vinos, sus sus bondades, me quedé pensando en las grandes diferencias que observamos en las catas de vinos del Viejo y del Nuevo Mundo. Momeñe, encantador, serio, certero, jamás pronunció la palabra “taninos” por ejemplo, la primera que surge ante cualquier vino tinto.
Por otra parte, Momeñe se deshizo de los muy concurridos vocablos con los que sommeliers y especialistas se lucen: aterciopelado, equilibrado, redondo, acuerpado, por no mencionar las infaltables piernas o lágrimas y aquello del regaliz y las frutillas de bosques a los que jamás iremos y que nos hacen olvidar las frutas de nuestra infancia y nuestra cotidianidad.
Aún cuando su interés era resaltar las cualidades de los vinos que presentaba, Momeñe habló de “vinos intrépidos”, “vinos cansados” y se refirió a los caldos del 2001 como “la joya de la corona”. Y más aún, sin remordimientos, dijo de uno de sus vinos que “aún le faltaba limar ciertas asperezas”.
Honestidad del lenguaje, pues. No pido más.
Maravillosos vinos los de Viña Ardanza S.A, sin duda.

Recomiendo visitar:
Página de La Rioja Alta S.A
Artículo de Vladimir Viloria: Elogio de Viña Ardanza en El Universal.

Nostalgia por las barras de otrora

2011-04-27T09:46:00.006-04:30

Esta foto fue captada por el gran Robert Frank
en un Drugstore de Detroit en 1955.
Cuánta nostalgia producen estas barras atestadas,
del rápido yantar, entre suspiros y desiertos ajenos.

Takeshi Nagahama de vuelta a Japón

2011-04-26T00:01:00.001-04:30

El chef retoma su sueño,
aún después de la tragedia

Foto: Fernando Bracho

El 18 de marzo pasado el chef Takeshi Nagahama anunciaba en su Blog que había trabajado su último día en el restaurante que lo condujo de Venezuela a Nueva Zelanda. El 27 partió, como eran sus planes, hacia Japón, pese al terremoto y la devastación que arropaba a su país natal y que le sembraban enorme preocupación sobre todo por la contaminación de las aguas y los vegetales. Tenía tres años sin pisar suelo patrio y lo esperaba un desastre, pero también una infinidad de oportunidades que, acostumbrado como está a los rotundos cambios, no va a desaprovechar.
Desde Nagoya-shi, Aichi —la cuarta ciudad más grande de Japón, en la costa del Pacífico—, especialmente para este Blog, Nagahama nos comenta: “Al principio no pude entender cómo y porqué pasó este desastre. Sólo llorar y rezar, buscar algo que pudiera hacer para ellos. Pero al final llegué a la conclusión de que cada uno debe hacer lo que pueda sin cambiar su manera de ser, y eso es de gran ayuda para levantar de nuevo este país. La realidad es mucho más difícil que lo que muestran las noticias, es difícil recuperar todo lo que habíamos tenido, tendremos que pensar a crear totalmente un nuevo proyecto. Estábamos llenos de egoísmo y avaricia, y siempre la vida nos guía al camino correcto, a veces con un golpe duro. Lo bueno que veo es que la gente, sobre todo los jóvenes, empiezan a pensar en otros con el cariño que por mucho tiempo habían olvidado. Se ven más amables, más unidos, hay más colaboración, más armonía, aunque se necesite tiempo, pero seguramente este desastre es un punto de cambio positivo para nosotros. A pesar de todo, me siento tranquilo porque estoy en mi país”.
Cuando le pregunté sobre sus planes inmediatos, escribió en broma que quisiera tomar un avión de vuelta a Venezuela. Pero comentó: “De momento quisiera revisar las comidas regionales de Japón, sobre todo la de la parte suroeste para profundizar más en mi origen japonés. La comida japonesa es muy amplia y profunda, así que mientras pueda absorber algo seguiré intentando cocinar mejor. Donde sea, quiero cocinar a mi manera y más relajado, disfrutando con el equipo y con los clientes. Y prepararme más para el momento de volver algún día a Suramérica, donde sigo deseando vivir de nuevo”.

Señor de los cambios
Para Takeshi Nagahama esto de brincar de un mundo a otro no es novedad. Quienes tuvimos la suerte de probar las delicias de su restaurante Papiro —ubicado en la Estancia San Francisco, vía Páramo La Culata, en Mérida— sabíamos que por su altísima calidad aquello no duraría demasiado. El chef venía de una historia de cambios, viajes, grandes y galardonados restaurantes y sobre todo deseos de volver a Tokio, la ciudad con más Estrellas Michellin del mundo. De hecho, su último trabajo en tierra natal, antes de mudarse a la plácida Mérida, fue en el restaurante Sant Pau de Tokio, de la celebérrima chef catalana Carme Ruscalleda, que obtuvo dos —aún las mantiene— de las 191 Estrellas Michelin que en el 2007 la multinacional francesa otorgaba por primera vez en Japón.
Nacido en 1970, en su haber están pasantías y trabajos en restaurantes españoles que hacen gala de los asteriscos de la llamada Biblia culinaria: en 1999 estuvo en el restaurante Cuina de Can Pipes, en Cataluña (una estrella) y en el Hofmann de Barcelona (una estrella); en el 2000 anduvo por el Toñi Vicente de Santiago de Compostela (una estrella) y El Raco de Can Fabes de Barcelona (tres estrellas); en el 2003 cocinó en el Abac en Barcelona (una estrella); y en el 2004 en el Sant Pau de Cataluña (tres estrellas).
A Venezuela vino a dar, literalmente, por amor. Nació en Nagoya, estudió Ingeniería agronómica en la Universidad de Hokkaido, la segunda mayor isla nipona. Al graduarse en 1994 se mudó a Tokio para trabajar en un laboratorio de esencias, perfumes y condimentos. Luego, en 1996, obstinado de la rutina, se alistó como voluntario en un programa del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, que lo condujo a Ecuador, donde decidió que sería cocinero el resto de su vida. Volvió una vez más a Japón, conoció allí a una merideña que lo impactó y se casaron en España, a donde Takeshi fue a estudiar en la Escuela Hoffman de Barcelona. En adelante, hizo varias pasantías, una de ellas con el fallecido Santi Santamaría, con quien se quedó trabajando y que mucho influyó en él.
En España comenzó trabajando en Abac y luego en la mantequería Can Ravell, considerado el mejor delicatessen de España —allí conoció a su hoy compadre, el chef venezolano Carlos García—. La situación económica y la llegada del primer hijo hizo pensar en la vuelta a Japón. Había oído que Carmen Ruscalleda estaba montando su restaurante en Tokio y allí fue a parar. “No fue fácil. El trabajo era muy arduo y se me hizo complicado meterme otra vez en la sociedad japonesa. Casi no veía a mi familia. Los japoneses me trataban como extranjero y los españoles que mandó Ruscallleda me tomaban por japonés. Yo estaba muy perdido… y me preguntaba ¿qué soy? Y me respondí: yo soy yo”.

Con su compadre, el chef Carlos García

Sentado frente a Santi Santamaría,
cuando el difunto chef catalán visitó Venezuela en 2007

La familia Nagahama apostó por Venezuela. Llegaron directo a Mérida. Él lo quiso así, no se veía en el agobio caraqueño. El chef comenzó en el Hotel Belensate en el 2004 y más tarde mudó sus fogones a El Laurel, en el EcoWild. Ya con un nombre, un estilo y fieles comensales, pasó en febrero del 2007 a la cocina de la Estancia San Francisco. Y cuando creímos que se quedaría en Venezuela, que envejecería aquí, decidió soltar amarras e irse a Nueva Zelanda, donde los vientos volvieron a llevarlo a Japón. ¿Y luego? Con Nagahama nunca se sabe.
Para finalizar la entrevista, le pregunto qué extraña de Venezuela. Y sin aspavientos responde: “El cariño de la gente, los amigos. Aunque es difícil de vivir allá por muchas razones, la amistad que pude tener con la gente y su cariño son inolvidables. A veces recibo una llamada sorpresa desde Venezuela, quizá me llaman más mis amigos de allá que mis amigos japoneses”.
Insisto en indagar sobre qué producto se hubiese llevado de Venezuela. Y dice extrañar el ron y el chocolate criollo, pero confiesa que se llevó Mi cocina, el libro que el propio Armando Scannone le regaló y con el cual dice haber cargado con el secreto de la gastronomía venezolana. “Muchas cosas lindas tengo grabadas en mi corazón que no pude traer”, sentencia desde su tierra, mientras nosotros tanto lo extrañamos.

Muchos de los datos de este trabajo
formaron parte del dossier de la Revista Papa y Vino,
cuya portada es del fotógrafo Fernando Bracho.

Adiós a Gonzalo Rojas

2011-04-25T11:41:00.003-04:30

Dos fragmentos

A los 93 años ha fallecido hoy el poeta chileno Gonzalo Rojas. He aquí dos breves fragmentos de dos grandes poemas, hallados al azar entre sus sagradas palabras.

De Perdí mi juventud en los burdeles...

Perdí mi juventud en los burdeles,
pero daría mi alma
por besarte a la luz de los espejos
de aquel salón, sepulcro de la carne,
el cigarro y el vino.

De Sátira a la rima

He comido con los burgueses,
he bailado con los burgueses,
con los más feroces burgueses,
en una casa de burgueses.

Les he palpado sus mujeres
y me he embriagado con su vino
y he desnudado, bajo el vino,
sus semidesnudas mujeres.

El adiós del restaurante Yantar

2011-04-24T00:03:00.004-04:30

Tatiana Mora y Enrique Limardo:
El armonioso maridaje de YANTAR

Nos enteramos consternados de la desaparición del restaurante Yantar que por años dio gusto a la gastronomía capitalina venezolana con una cocina de fusión, atrevida y armoniosa. “El cierre de Yantar deja una herida más en la ciudad”, señala con absoluta razón Vladimir Viloria en su artículo del diario El Universal (VER) y nos hace pensar en crisis que creíamos lejanas, en restaurantes que no logran superar su natural estatus de negocio y que ahuyenta todo intento de fundar tradiciones restauradoras.
Lo que sigue es un reportaje que hice hace cuatro años para la Revista Papa y Vino —también desaparecida, como librerías y tantos sitios en Venezuela— sobre Yantar y sus chefs Tatiana Mora y Enrique Limardo, a quienes hago llegar un abrazo solidario, deseándole buenos rumbos.

“Yantar”, preciosa palabra. Raro que nadie la hubiese usado antes para dar nombre a un restaurante en Caracas. Es perfecta, seductora, de memoriosas resonancias. El Diccionario de la Real Academia Española remite a su uso antiguo de “comer a mediodía”, a la vez que al pago que se hacía al poseedor de una finca y que consistía “en medio pan y una escudilla de habas o lentejas”. A Tatiana Mora y Enrique Limardo les encantó para su nuevo recodo de la Cuadra Gastronómica, en los Palos Grandes, por las tantas veces que Don Quijote de la Mancha dice altivo “y, por agora, tráiganme de yantar…”. La propuesta de los esposos Limardo viene a cuento porque, además, el suyo es un restaurante de francos aires ibéricos, que combina una cocina catalana de vanguardia con elementos de sofisticada sazón venezolana. El menú es una auténtica fusión de continentes, caracteres, pasiones, saberes y sabores. Un matrimonio, pues.

(Foto: Ricar2 /gpCaracas)

Él: aprender hasta el fin

Enrique Limardo debe su vena cocineril a la abuela, artífice de platillos mantuanos tradicionales. Nació en Caracas en 1975, comenzó a estudiar arquitectura pensando que la cocina no requería formación. Pero los fogones se impusieron. En 1996 tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en el restaurante Mostaza, entonces comandado por Elio Scanu, quien le dijo “si realmente te gusta la cocina necesitas ir a Europa a aprender lo que es el oficio”. Siguiendo a pies juntillas la conseja de Scanu —hoy chef ejecutivo del exclusivo Snowbasin Resort en Utha— inició una pesquisa por Internet que lo llevó a la escuela de Luís Irizar, en San Sebastián, País Vasco.
Sólo estudiando con Irizar, maestro de maestros, entendió que necesitaba aprender mucho más para alcanzar la excelencia. Decidió entonces apostar por las aulas de postgrado de la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, donde lo aguardaban Tatiana Mora y el irrefrenable flechazo amoroso. Antes había pasado por las cocinas de varios hoteles en Malgrat de Mar y por Rúcula, el restaurante de Joan Piqué.
Una vez graduado volvió a los fogones de Piqué como jefe de la estación de pescados. Pero inquieto como es, sintió que necesitaba algo más sofisticado y se fue por seis meses con Xavier Pellicer al célebre Ábac, luego siete meses al Racó d’en Freixa de Ramón Freixa y más tarde un año y medio a Gaig, el restaurante de Carlos Gaig.
“En Gaig fui jefe de estación. Pero me llamó de nuevo Piqué para que fuera su segundo en el restaurante que abriría en el hotel Mas de Torrent en Girona, un Raelais Chateux ultra lujoso. Con él estuve casi dos años, fue una oportunidad y una gran experiencia. En ese momento ya mi relación con Tatiana era formal e íbamos a casarnos. Pero antes de volver a Venezuela quise hacer una última pasantía y estuve seis meses con Joan Rocca en El Celler de Can Roca, dos estrellas Michellin. Fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Rocca fue quien más influyó la cocina que hago en Yantar”.
En adelante la historia de Limardo estaría unida a la de Tatiana Mora. Y ahora, en Yantar, a la de un oficio que comienza a dar frutos: “Pasé mucho tiempo estudiando y trabajando de a gratis, pero eso me enseñó que este oficio es una manera de vivir y que tienes que estar preparado, porque se trata de un arte. Tienes que tener conocimientos muy vastos. Yo todos los días me meto en Internet, investigo, soy un enfermo de los libros”.

(Foto: Ricar2 /gpCaracas)

Ella: los pasos de la certeza

Tatiana Mora comenzó como lo han hecho los grandes cocineros del mundo: estudiando en un hotel escuela. Nacida en Mérida en 1975, quedo huérfana de madre con solo diez años, por la que debió asumir los fogones del hogar. A los doce, con ayuda de su abuela y los libros de Armando Scannone hacía ya pastichos y polentas de pollo.
Gracias a convenios del Instituto Universitario Hotel Escuela de los Andes hizo sus primeras pasantías en el hotel Polynesian, en el corazón de Walt Disney World en Florida y luego en el Hotel Escuela Santo Domingo de Málaga, España. Su padre, siempre solidario —y visionario— apoyó la inclinación de la joven y la aupó a seguir estudios fuera del país. Fue él quien halló en Internet la Escuela de Sant Pol de Mar.
Ya en España, en una clase con Ferran Adriá, se dijo “yo necesito ir a trabajar con ese señor”. Y el archiconocido señor le sugirió que aplicara para una pasantía a través de su página web. Lo hizo y justo cuando estaba entregando su tesis apareció un correo invitándola a hacer prácticas en El Bulli.
“Era muy duro trabajar allí, mucho más que en Disney. Entraba a las once de la mañana y salía a la una de la madrugada. No me pagaban porque solo podían subsidiar a diez pasantes. Nos daban comida y parte del transporte. En ese momento mi papá me dijo te quiero mucho pero se acabó la beca, busca trabajo. Yo llevaba apenas tres meses en El Bulli, hablé con Adriá y él lo único que pudo ofrecerme fue que me quedara en la casa donde dormían todos los chef: diez hombres. Fui a ver el lugar, era un desastre. No pude seguir”.
De regreso a Barcelona buscó trabajo con Joan Piqué en Rúcula, después cocinó en el Gais por año y medio hasta que Piqué le pidió que lo acompañara en su prometedor proyecto restaurador en el hotel Mas de Torrent, donde trabajó por vez primera junto a su novio.
La próxima escala sería Venezuela. “Mi papá no sabía que yo estaba con Enrique, le tuve que contar y me dijo te vienes y te casas en diciembre, no hay más prórroga. Y bueno, nos devolvimos y nos casamos en Mérida en el 2002”.

Portada Revista Papa y Vino
(Foto: Eduardo Arévalo)

Una historia a cuatro manos

Enero del 2003 no era el mejor momento para iniciar negocio propio en Venezuela. Los ya entonces esposos Limardo anhelaron otros rumbos. Fueron a la isla de Barbados, trabajaron nueve meses con el chef inglés Paul Owens en el restaurante The Cliffs, uno de los más renombrados del Caribe.
Tras otro fallido intento de acomodarse en Venezuela partieron hacia el hotel Bahía Principe de Cancún, un complejo de 2.500 habitaciones donde ambos fueron subchef ejecutivos. “Era agotador. Una experiencia, pero no para toda la vida”, cuentan casi a dúo.
Y como dicen que a la tercera va la vencida, volvieron a Caracas para montar, contra viento y marea, Páprika, un pequeño restaurante en la urbanización Lomas de la Lagunita. Si bien la pareja comenzaba a dar de qué hablar en la comarca gastronómica, tuvieron que cerrar el local, demasiado restringido al público de la lejana zona capitalina.
Con renovados ímpetus, buscando y buscando, apareció el acogedor espacio de Los Palos Grandes donde fundaron Yantar, que con apenas unos meses de inaugurado se ha convertido en favorito de gourmets e incluso ámbito de encuentros de la Academia Venezolana de Gastronomía.
“En Yantar hay mucho diálogo entre la cocina venezolana y la catalana”, apunta Enrique Limardo. “Es una conversación interminable, muy bonita, de intercambio de productos. Sustituimos ingredientes catalanes, como el piñón, por el merey, y funciona muy bien, dando ese toque que uno quiere, porque no somos catalanes sino venezolanos. Lo importante es que somos amantes de la calidad del producto. Nuestros platos son muy probados, reflexionados, buscamos el porqué de la integración”.
Siempre se rumora que la cocina de un restaurante es un hervidero de egos y adrenalina. Los Limardo parecen haber hallado la fórmula de la armonía. “En momentos de mucha presión siempre hay respeto mutuo. Lo positivo de cocinar juntos es que estamos juntos todo el tiempo. Somos un complemento. Nuestra relación comenzó en la cocina, por eso nos sentimos como en casa”, dice ella.
“Hemos querido hacer de Yantar una familia. Nos dividimos ciertas tareas y nos sustituimos para que ninguno sienta que está haciendo siempre lo mismo. Nos llevamos muy bien. Claro, hay momentos…como en todo, pues”, remata él.

Un libro en el Día del Libro

2011-04-23T09:58:00.006-04:30

El invitado sorpresa
de Grégoire Bouillier

Por Ana García Julio,
especial para Textos en su tinta
VER su buen blog Derrelictos

¿Qué empujaría a un hombre con un bolsillo no muy holgado a gastarse un mes de alquiler en una botella de Margaux del 64 para agasajar a una desconocida? Por irónico que parezca, la desesperación. Una irreprimible necesidad de poner en orden las piezas de su pasado para recuperar la posibilidad de un futuro digno. El orgullo, que tantas cosas mueve en esta vida. O quizás, la importancia de la cumpleañera. ¿Y si la cumpleañera fuera una célebre “desconocida”?
Ese vino de nombradía es apenas un detalle que ilumina las páginas de El invitado sorpresa, la segunda novela del narrador parisino Grégoire Bouillier, editada en español por Mondadori en 2008. Un libro que atrae antes de hojearlo, con la frivolidad de un amor a primera vista, debido a su formato pequeño, de tapa dura, y su ilustración de portada: una hermosa botella de vino tinto. Uno de esos objetos que, movidos por quién sabe qué ansia interior, “devoramos con ojos”.
La historia arranca con la inesperada llamada telefónica que el protagonista recibe de su ex, quien reaparece cuatro años después de haberlo dejado para convidarlo a la fiesta de cumpleaños de una desconocida: la artista conceptual Sophie Calle. Víctima de sus cambiantes expectativas (en las que la Calle no pinta nada, pues este es el testimonio de una obsesión: la de un reencuentro amoroso vislumbrado en sueños y pesadillas), el hombre se prepara mentalmente para asistir como “invitado sorpresa” a una celebración en la que no puede presentarse con cualquier regalo:
“(…) Y yo no quería presentarme a aquella cena trayendo conmigo un regalo que no ilusionara más que el tiempo de quitarle el papel brillante y el lazo. Y de golpe comprendí por qué siempre envolvemos los regalos en nuestras sociedades: no para administrar el efecto de la sorpresa sino para disimular que se trata de una mentira y esa certeza nos atraviesa el pensamiento inevitablemente siempre que recibimos un regalo, sí, lo abrimos y por espacio de una fracción de segundo presentimos la superchería y nos roza el hastío y la tristeza y nos apresuramos a sonreír y a dar las gracias para mejor ocultar en lo más profundo de nuestro ser el pesar de que jamás se nos ofrezca algo inesperado en la existencia y esa ilusión siempre frustrada permanece incomprensible para nosotros mismos” (pp. 40-41).
El protagonista nos hace partícipes de sinsabores soterrados como éste. Pero también lo acompañamos cuando su desbordado optimismo roza el cielo y tememos que se despeñe de un momento a otro. Ansiamos que encuentre las explicaciones que necesita para apaciguar su inquietud y, como si se tratara de la nuestra, deseamos que su suerte tenga un giro feliz.
Lo que da cuerpo a este libro es un monólogo interior, conmovedor y disparatado a la vez; el borboteo de la esperanza y la incertidumbre de un ser humano a quien el abandono ha reducido a sus hábitos más elementales (como el escape de dormir por las tardes completamente vestido). Alguien que, aunque lo niegue, anhela reconstruirse junto a la persona a quien alguna vez amó y que, en cierto modo, ya no existe. Sin embargo, la suya no es una desesperación que huele a abatimiento. Con Bouillier comprobamos que la desesperación no es, en lo absoluto, desesperanza. Es lo más agudo de la esperanza. Una algidez metafísica, teñida de un humor sombrío, donde se encadenan las ideas más atroces por arte de una búsqueda del sentido.
Bouillier nos asegura que su historia es cierta y, como si hiciera falta certificarlo, al final del libro nos ofrece una foto de la dichosa botella de Margaux, suministrada por la propia Sophie Calle.

El invitado sorpresa
Gregoire Bouillier
Mondadori, 2008.
130 páginas
Traducción de Vicenç Tuset Mayoral

Un viernes para mirar fotos ajenas

2011-04-22T12:06:00.012-04:30

Vivian Maier, la niñera
que fotografiaba en sus ratos libres

Gracias a la artista Consuelo Méndez descubro el portafolio de la fotógrafa francesa-estadounidense Vivian Maier, quien ayer cumplió dos años de fallecida y cuyo extraordinario trabajo comienza apenas ahora a conocerse y reconocerse. Maier llegó a los Estados Unidos en la década de los treinta y siempre trabajó como niñera entre Chicago y Nueva York. Sus fotos dejan ver sus andazas callejeras en sus días libres, sus ratos con los ojos afincados en su RolleiFlex.
“John Maloof, un joven de Chicago, adquirió una caja con negativos en una subasta de muebles y antigüedades, pensando que podrían servir para un libro que preparaba sobre la historia del Noreste de Chicago. En cuanto empezó a escanear los negativos llegó a la conclusión de que no le iban a servir para su libro, pero igualmente se fue convenciendo de que aquellas no eran imágenes comunes. Su intuición y cierto consejo de algún experto, lo llevaron a adquirir el resto de las cajas y a mantenerse en la búsqueda de todo el material posible. No fue sino 2 años después de su primera compra que dio con el nombre de la fotógrafa, escrito a mano en un recibo de la tienda de fotografía que utilizaba, al hacer de inmediato una búsqueda en Google el resultado fue un obituario publicado hace dos días: Vivian Maier había muerto”, escribe José Ramírez a principios de este año. (VER nota completa)
Una larga y emocionada nota del periodista Marco Tulio Socorro en su blog Blungún nos termina de contar la historia de esta fotógrafa increíble. (VER)
Selecciono para hoy y para lo que queda de este fin de Semana Santa, aquellas imágenes que, entre muchas otras conmovedoras y perfectas, tienen que ver con la gastronomía y sus infinitas aristas.
La página web de Maier está llena de asombros: http://www.vivianmaier.com/

End of April, 1953, New York, NY

August, 1958, Cranberry Portage, Manitoba, Canada

Undated, New York, NY

Untitled, August 12, 1954, New York, NY

September, 1956, New York, NY

1954, New York, NY

Pozo Suruapo

2011-04-21T11:39:00.015-04:30

La gran opción a unos pasos de Caracas

Pozo Suruapo (ver su PAGINA), un oasis enclavado en los frescos montes de San José de Los Altos —en la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas, a 1050 metros sobre el nivel del mar— abrió hace ocho años. He ido cuatro veces ya y no sé por qué nunca escribí sobre ello. Y ha llegado la hora, cuando uno repite tanto es porque la seducción ha sido definitiva. Ello se resume en magnífica parrilla uruguaya acompañada por otras muchas delicias con toques criollos, insuperable atención, estupenda relación precio-calidad y un contexto que tiene la extraña capacidad de regalarnos energía, verdor y descanso. Uno retorna a Caracas sintiendo que ha hecho un viaje magnífico, que no hay lejura necesaria para volver a uno y reconciliarse con el mundo.

Pozo Suruapo se ha ido haciendo de a poquito. Y lo sé yo que con cada visita veo algo nuevo y percibo el cariño con que sus dueños, Germán Cabrera y Natacha De León, van forjando ese enclave de tranquilidad y buena comida. Las esculturas de Germán muestran por doquier su maestro dominio de los metales —es artista y profesor—, mientras Natacha —ingeniero químico ambientalista—, hace que uno se sienta en casa, siempre sonreída, dispuesta a complacer. Esta vez hallé que venden piezas de sus bonitas vajillas y matas para sembrar en casa. Y si uno insiste un poco y tienen en existencia, venden su pan integral recién horneado, el mejor que he comido en años.

En varias terraza con caneyes de rústica elegancia se encuentran mesas muy bien servidas para un máximo de 60 personas, con vajilla de cerámica hecha especialmente para el restaurante. De la parrilla saltan directo a la mesa chorizos, morcilla con salsa de parchita, pollo y mucha carne al gusto. No es en vano la advertencia de no llenarse con las entradas, las arepitas con ají dulce y el queso, pues pocos llegan al final para dar lugar merecido a la carne. La jornada es bañada con bebidas de preferencia, vinos que ofrece la casa o los que uno quiera llevar, con pago mínimo por el descorche. Siempre la poza entona cantos relajantes que Germán armoniza con mucha música brasileña.

Quizá una de las cosas más deliciosas del lugar, por lo que de raro y pecaminoso parece tener, es la posibilidad de comer y de inmediato dormir una larga siesta en la terraza de hamacas, arrullada por el vasto silencio de esos valles mágicos llenos de rutas por las que pasear y donde se dice murió el cacique Guaicaipuro a finales del siglo XVI.

Allí nadie apremia. La idea es llegar hacia el final de la mañana y quedarse hasta las seis de la tarde. Es un paseo de todo el día, de regresar a no hacer ni comer nada mas. Y quienes le tienen miedo a los caminos y los carros pequeños, pueden pedir información sobre transporte. No hay excusa para no llegar. Son apenas 30 minutos desde Caracas.
Lo que diga es poco. Adoro Pozo Suruapo. Sueño con quedarme en una de las preciosas cabañas que alquilan para fines de semana. Siempre hay que llamar y reservar, por si acaso. Y aunque el lugar está full, no hay manera de sentirse amontonado. La naturaleza está por doquier.

contacto@pozosuruapo.com.ve
Tlf: 0414-3323988; 0416-8012991; 0212-3772066

Las esculturas de Germán Cabrera
en Pozo Suruapo

Fotos: Hernán Zamora

Notas sobre la Pascua judía

2011-04-19T00:03:00.001-04:30

Anoche comenzó Pesaj,
la fiesta de la Libertad

Pesaj es la fiesta de la libertad, de la esclavitud revertida, del éxodo de Egipto. Se celebra entre el 14 y el 21 de Nisán. Es una de las fechas más importantes del ciclo anual judío y está cargada de una trascendente simbología que se traduce en una muy particular dieta.
En Pesaj se relata la Hagadá, la historia de la salida del pueblo judío de las esclavizantes tierras faraónicas, donde fueron sometidos por más de cuatrocientos años.
La prohibición de comer Jametz (harinas con levadura) durante Pesaj obliga a un conciente y cuidadoso rito de limpieza general del hogar. El jametz y todo elemento comestible o bebible que fermente (trigo, centeno, avena, sémola, lentejas, garbanzos, maíz, bebidas alcohólicas, etc) alude al orgullo y la arrogancia, por lo que deben ser erradicados de cada rincón del hogar, dando paso a la humildad. El jametz simboliza también el “instinto del mal”, por lo que buscarlo y eliminarlo a través del fuego enaltece el espíritu del hombre.
Al finalizar la búsqueda del Jametz debe pronunciarse una declaración de invalidación: “Toda aquella Levadura y Jametz que pueda yo tener y que no he visto y no sé que existe y no haya destruido, sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra”.
Asimismo, el rito implica que todos los utensilios usados durante el año deban ser guardados y en su lugar se utiliza una vajilla e implementos especiales para Pesaj. Ello con el fin de garantizar que no habrá contacto con nada que haya rozado el jametz. Sin embargo, un proceso de kasherización de objetos de plata, vidrio y aluminio permite su uso, no así las vajillas esmaltadas o de barro.
La desaparición del jametz da paso a la matzá, (harina sin levadura originalmente en forma redonda y hoy vendidas como crujientes cuadrados) que recuerda la masa —preparada rápidamente tan sólo con harina y agua—, llevada por los judíos al desierto ante la imposibilidad de dejarla fermentar y hornear.

El Seder o cena ceremonial es oficiada durante las dos primeras noches de Pesaj. La mesa del Seder, con esmero acicalada, debe contener tres matzot (en representación del pueblo judío), cuatro copas de vino o jugo de uva kasher por persona (más una que se ofrenda a Eliyahu), el Afikoman (trozo de matzá que se guarda al principio del Seder y se come al final) y la bandeja del Seder, que contendrá seis alimentos simbólicos:
Zroa: hueso con carne cocida o asada que representa el sacrificio pascual.
Betsá: Huevo duro, ofrenda festiva que se hacía en la época del Templo de Jerusalén.
Maror: Raíz amarga que rememora la amargura de la esclavitud.
Jaroset: Mezcla de manzana rayada, nueces, canela y azúcar que simboliza la arcilla y ladrillos utilizados por los judíos para construir las ciudades faraónicas.
Karpas: Vegetales crudos que se refieren a la capacidad de renacer del pueblo judío.
Jareset: Lechuga fresca, símbolo de la raíz de la vida y del exilio. Se come junto al Maror y el Korej.

Son muchas las preparaciones que pueden servirse en Pesaj —siempre haciendo uso de la matzá y obviando alimentos considerados jametz—, sin embargo es tradición servir guefilte fish, latkes de papa, sopa con kneidalj, pollo al horno con relleno de matzá, buñuelos de papas, budín de naranjas, ensalada de frutas, kuguel (pastel) de manzanas.
En el octavo día de Pesaj los judíos provenientes de Marruecos celebran la Mimona —palabra de origen desconocido relacionada quizá con Maimónides— , en la cual se visita a los familiares y amigos para degustar juntos platillos dulces y harinas en señal de la salida de la pascua y augurio de prosperidad. El centro de la mesa será un envase con harina, huevos en su cáscara y vainitas. Algunos hacen una masa con harina y agua y en el centro incrustan una joya para que venga un año de abundancia.

Dos recetas
Porque lo ritual no quita lo gourmet

BROWNIES DE PÉSAJ

Ingredientes
1/2 taza de harina de matzá.
1/3 de taza de cacao en polvo.
3 huevos.
1/3 de taza de aceite.
1/4 de cucharadita de sal.
1 taza de azúcar.
Nueces picadas.

Preparación
Mezcle todos los ingredientes, coloque en una asadera y cocine a horno moderado durante 35 minutos.

CRÊPES SUZETTES
Ingredientes
200 gramos de fécula de papa.
3 huevos.
400 cc. de leche.
1 cucharada de azúcar.
1 pizca de sal.
Gotas de vainillina.
Cáscara rallada de un limón.

Para la salsa
100 gramos de mantequilla.
100 gramos de azúcar.
1 cucharada de cáscara de naranja rallada.
1 cucharadita de cáscara de limón rallada.
50 cc. de Cointreau o Grand Marnier.
25 cc. de brandy.

Preparación
Para preparar la masa de los crê¬pes, se debe mezclar en una procesadora los huevos, el azúcar, la fé¬cu¬la, la leche, 50 gramos de manteca derre¬ti¬da, la pizca de sal y la vainillina. Volcar en un bol e incorporar la cáscara de limón rallada. Los crêpes se hacen empleando una sartén de teflón grande, untada por primera vez con la cantidad de masa necesaria para que se des¬parrame uniformemente sobre el fondo. Se doran de ambos lados, luego se apilan en un plato y se reservan mientras se prepara la sal¬sa. Coloque en la misma sartén los 100 gra¬mos de manteca con los 100 de azúcar; do¬re apenas y agregue la cáscara rallada de li¬món y de naranja; cuando empieza a elevar bur¬bujas, acomode los crepes doblados en cua¬tro, vierta el licor de naranja y el brandy, pren¬da fuego, mueva despacio la sartén, ca¬lien¬te bien y sirva con la salsa encima.

Los sentidos, su ausencia

2011-04-18T00:03:00.002-04:30

Obra de Egon Schiele

¿Cómo puede comer un ciego,
sin advertir incandescencias
en aquello que se escurre por su garganta?

¿Cómo puede yantar el sordo,
qué funesta oración entonan sus muelas
al toparse con la hoja de alcachofa?

¿Cómo respira el mudo,
sin explicar los vastos asuntos del goce?

¿Cómo desayuna quien carece del tacto,
sin sentir que se despeñan las migas del pan tostado?

¿Cómo muerde aquel que extravió su gusto y su olfato,
acaso se diluye en el trepidar soñoliento de las mandarinas?

J.G.

También el supermercado vende buenos vinos

2011-04-17T00:03:00.001-04:30

Y tiene en España su guía especializada

A pocos puede extrañar que en un supermercado se vendan vinos. De hecho suelen ser buen lugar por su alta rotación. Lo curioso es que en España exista una guía especializada en esos caldos que se adquieren junto a la mantequilla y el papel de baño.
Los Supervinos 2011, La primera guía de vinos del súper —editado en Barcelona por Los libros del lince— es obra Luis Tolosa (Barcelona, 1968), sociólogo y escritor, y desde hace quince años especializado en el mundo del vino. Además de haber obtenido con la primera edición de esta guía el premio a la Mejor Guía de Vinos de España, su lujosa Guía de vinos y bodegas de Rioja ya había obtenido los premios al Mejor Libro de Vinos de Europa y Mejor Libro del Mundo sobre Vinos Europeos.
Indica una nota remitida por la editorial especialmente para este Blog:
“Elegida Mejor Guía de Vinos de España por el jurado de los Premios Gourmand, esta selección de vinos que pueden encontrarse en los súper e hipermercados españoles mantiene en su nueva edición ampliada los criterios que la llevaron a obtener este éxito. Era sin duda la guía más modesta de todas, pero los jurados de “los Nobel de los libros del vino” aplaudieron su innovador concepto. Incluso en tiempos de crisis se puede beber buen vino sin derrochar dinero, sin ser un ‘entendido’, sin ir a tiendas especializadas. En Los Supervinos 2011 mostramos los 120 mejores blancos, rosados, tintos y cavas que podemos meter en el carro de la compra con la seguridad de que:
•han sido catados a ciegas;
•ninguno de los vinos seleccionados cuesta más de 6,99 euros; y ningún cava, más de 11,99 euros;
•todos los vinos elegidos tienen una magnífica relación calidad/precio, y algunos •son incluso muy buenos;
•son vinos que puedes encontrar en el súper o el híper de siempre;
•es una sencilla guía de cata que evita la jerga especializada y puede ser usada como una introducción al universo del vino”.

He aquí una buena idea reproducible en otros países, donde el vino va tomando espacio y cae bien una guía para no desconcertarse en el super.

Vinos presentes
Los vinos de Rioja (13) predominan en la publicación, seguidos de Ribera de Duero (7 vinos), Cataluña (6), Valencia (5) Navarra (6), Cariñena (4), Penedés (4), Valdepeñas (4), Rías Baixas (3), Ribeiro (2), Somontano (2) y Toro (2), entre otras.

La Rioja en la guía

José Luís Lejonagoitia desde sub blog Sociedad de Cata Bacchus señalasobre esta guía: “El autor constata el predominio de los tintos crianza de “Rioja”, que se han apoderado una franja de entre 5 y 6,50 euros la botella, que define como un segmento “muy trabajado, que otras denominaciones no tienen y que les resulta muy complicado introducirse en ella”.
Ha descartado vinos de Ribera de Duero porque sobrepasan los 12-14 euros la botella y, por lo tanto, no encajan en esta guía. Varias bodegas de “Ribera de Duero” intentan acercarse a esa franja y, sin entrar en la de 5; han empezado a bajar sus precios de los 9-10 euros a seis.
Confiesa también haberse llevado sorpresas con vinos muy desconocidos, que califica de “muy correctos” de Castilla-La Mancha, Cariñena o Jumilla, y que se sitúan entre los 1,99 y 2 euros.
En blancos, Tolosa subraya que “Rioja” no es puntera y la guía incluye dos conocidas marcas a 3,95 y 4,70 euros, respectivamente, que forman parte de una gama media-baja de precio.
En el apartado de rosados se han seleccionados dos riojas, uno de 5,20 euros y otro a 5,90, ambos catalogados con cuatro ojos en relación calidad-precio.
Según Luis Tolosa, ambos rosados son “dos grandes vinos”, provenientes de bodegas cuyos tintos no se incluyen en esta publicación porque superan los 6,99 euros.
La publicación introduce al lector en el enoturismo de Rioja, región en la que el autor confiesa haberse instalado durante un año para visitar 100 bodegas, que forman parte de su guía Vinos y Bodegas de Rioja, galardonada con los premios el Mejor Libro de Vinos de Europa y Mejor Libro del Mundo sobre Vinos".

Un vistazo al Chaplin gastronómico

2011-04-16T00:07:00.001-04:30

Hoy en su aniversario

Se cumplen 122 años del nacimiento de Charles Chaplin, siempre vigente, con tanto aún por decir.
No son pocas las películas del artista nacido en Inglaterra donde la gastronomía se convierte en personaje y su talento hace de la comida o su ausencia, la mesa y la imaginación ámbito de sueños y mejores días.

En el restaurante, de Tiempos Modernos

Y otras más...
De la inolvidable Tiempos Modernos, la escena de la máquina de comer
http://youtu.be/pZlJ0vtUu4w

El ballet de la mesa, de La Quimera del Oro
http://youtu.be/xoKbDNY0Zwg

De El Inmigrante
http://youtu.be/xqTnwZWbnEE

El café divertido, en Tiempos Modernos
http://youtu.be/1mYtNMDFyXQ

Adivinanzas gastronómicas

2011-04-14T00:03:00.002-04:30

Para jugar un poco…

1.
En la casa seré dama,
en el balcón soy señora,
en la mesa, cortesana,
y en el campo, labradora.

2.
Una señora
muy aseñorada
que guisa de todo
y no come nada.

3.
Una señora
muy exigente
cada cuatro horas
quiere hincar el diente.

4.
Mi madre fue tartamuda,
mi padre fue buen cantor,
tengo el vestido muy blanco
y amarillo el corazón.

5.
¿Qué se corta sin tijeras,
sube y no usa escaleras?

6.
Entra seca y arrogante
sale fofa y chorreante,
¿qué es?

7.
Si tú me dices qué
yo te digo so, y
de la unión que se ve
sabrás lo que yo soy.

8. (Popular)
Todos dicen que soy fino,
y eso debe ser muy cierto,
pues en la mesa me ponen
tanto el amo como el siervo.

9.
Como un tambor lo llevo,
sobresaliendo hacia delante;
grande es porque lo lleno
de una comida abundante.

10. (Popular)
Cien redondines
en un redondón,
un mete y saca,
un quita y pon.

11.
La cosa trae disputa:
Es pequeña o es grande
según sea, o una fruta,
o de la ciudad parte.

12. (Popular)
Dentro, doña Clara.
dentro, doña Adela,
y don Salvador
vela por afuera.

13.
Me corta y me echa en la olla
y, cínicamente, todavía me llora.

14. (Popular)
¿Cuál es la dulce y sabrosa,
y de castidad vestida
que cuando es recién nacida
es a muchos provechosa
y da sueño su comida?

15.
Una navideña adivinanza
me gorgoritea en la panza:
¿Qué animalillo con moco
se come, aunque sea poco,
en estas fechas tan propicias
a zampar cualquier inmundicia?

16. (Popular)
En mí trabajan
mujeres y hombres:
ellos me muelen,
ellas me escogen;
allí donde entro
gran contento doy,
y hay gran descontento
en donde no estoy.

Coloquen sus respuestas como comentarios.
Las respuestas serán publicada mañana al final de este mismo post.

Respuestas:

1. El agua

2 La cocina

3. El hambre

4. El huevo

5. La leche

6.La magdalena

7. El queso.

8. El fideo.

9. El estómago.

10. Los garbanzos, el puchero, el cazo y la tapadera.

11. La manzana.

12. El huevo.

13. La cebolla.

14. La leche.

15. El pavo.

16. El pan.

Un poema y un té

2011-04-13T00:03:00.001-04:30

RITUAL
Kira Kariakin

a Georgina Ramírez

el agua hierve
la tetera silba

decido

si es de mañana
el té será fuerte
negro

si el crepúsculo
es promisorio
la mezcla será
ahumada y oriental
de lo contrario
aromatizada a la inglesa

las noches y la vigilia
son acompañadas
por perfumes de mandarina
malojillo
sabores de frutillas otoñales

la taza acoge
el momento

el paladar la lengua el olfato
convergen
en la verdad del primer trago

mi cuerpo recibe
comunión

Acerca del TÉ

2011-04-12T00:03:00.001-04:30

La bebida más popular del mundo

Hace cinco mil años, un emperador chino conocido como Chennong (el granjero) se sentó a descansar a la sombra de un árbol frondoso. Juntó unas ramas y puso agua a hervir. Aunque no contaba las explicaciones científicas que tenemos hoy en día, este emperador sabía que el agua de beber era más pura si pasaba por la ebullición. Así, mandó a hervir toda agua para consumo humano en el reino. Estaba pues esperando a que su agua hirviera, cuando una brisa desprendió algunas horas del árbol bajo cuya sombra descansaba, estas hojas cayeron en su vasija y tiñeron el agua de un hermoso color dorado. El emperador probó el líquido y descubrió un sabor delicioso que además era reparador, aclaraba la mente y quitaba la sed.
Esta leyenda es la explicación más difundida sobre el origen de una de las bebidas más populares del mundo: El té.
El término mandarín c`a derivó a ch`a en cantonés y pasó como cha al portugués (en el período de comercio en Macao, donde se habla cantonés), al persa, al japonés y al hindi, y evolucionó a shai en árabe, ja en tibetano, chay en turco y chai en ruso. Del portugués se tomó una forma castellana cha, empleada en el siglo XVII y en la Nueva España. Sea cual sea el nombre, éste corresponde a una infusión en particular, la de las hojas del árbol llamado Camellia sinensis, que para algunos es sólo un arbusto frondoso, a pesar de que puede alcanzar los 12 metros de altura. Sin embargo, esta infusión tiene hasta 300 variedades según el tratamiento que se les da a las hojas antes de almacenarlas para su posterior consumo. La explicación para que las hojas sean tratadas es que una vez que no están en el árbol, rápidamente comienzan a oxidarse y a perder sus propiedades, que son muchas, entre medicinales y de degustación. De modo que hay que calentar las hojas y posteriormente secarlas para lograr su conservación por largo tiempo. Una vez recogidas, las hojas se secan completamente de inmediato para elaborar los tés verdes o se secan de forma parcial y a continuación se fermentan para elaborar los numerosos tipos de té negro.

De este proceso surgen las cinco principales clases de té
Té blanco: Conformado por aquellas hojas de Camelia sinensis que formaron parte de brotes jóvenes no expuestos a la luz y por lo tanto no oxidados. Su color blanco indica que, al no estar expuestas a la luz, las hojas no realizaron nunca el proceso convertidor de la clorofila.
Té negro: es la variedad de sabor más pronunciado. Las hojas son completamente procesadas al sol, es decir, desecadas, y luego pasadas por rodillo por lo que adquieren una coloración marrón rojiza. Posteriormente se condimentan, y de allí se derivan en tres de las clases más famosas: té de Ceylan, Assam y Darjeeling, considerado como el té más fino y exquisito. Es el más popular en Occidente.
Té rojo Pu Erh: En China se lo utiliza sólo como recurso medicinal. Su proceso alcanza un estacionamiento hasta de 50 años.
Té azul: Oolong (pequeño dragón) es un té de oxidación media. Sus hojas se procesan por la mitad del tiempo del utilizado con el té negro. El té más difundido de esta clase es el té de Formosa, conocido por el nombre geográfico anterior, té de Taiwán. Su sabor está justamente entre el té negro y el té verde.
Té verde: Completamente fresco, sin oxidación. Al quitarle la humedad a las hojas inmediatamente se utiliza para infusión, por esto es que se llama verde, no por el color, sino porque no ha sido madurado. Su sabor es mucho más liviano que el té negro, por lo que no se acompaña ni con azúcar ni con leche. Este té tiene más propiedades antioxidantes que los demás, aunque todo té es antioxidante.
A partir de estas variedades básicas se deriva una gran cantidad de alternativas frutales o con especias añadidas, tales como canela o vainilla.

El ritual
El ritual del té en China y otros países orientales, de donde es originario, varía bastante del ritual del té en Inglaterra, país al que llegó a través de la India, en 1497 y desde donde se extendió hacia todo occidente. Aunque no se siga ningún protocolo pre-establecido, podría decirse que todo el que acostumbra a consumir té regularmente, lleva a cabo un ritual. El sólo hecho de colocar el agua a hervir y disponer unas tazas de cerámica o barro, endulzadas o no, convoca a un momento de relajación y de gratitud por lo que se está haciendo. Vale con esto nada más para vivir un momento distinto en nuestras vidas.
A pesar de que en Oriente, al comienzo, la degustación de té estaba reducida a un pequeño grupo de consumidores, la costumbre de beberlo se extendió rápidamente al resto de la población, sobre todo entre los sacerdotes Zen y las clases más altas. Esta costumbre empezó a generalizarse llegando hasta nuestros días, donde el consumo de "matcha" está totalmente extendido por todo el oriente y el interés de los países occidentales acerca de esta costumbre va en aumento..
A raíz de la popularidad del té nació un juego conocido con el nombre de "tocha". Se trataba de hacer una cata de distintas variedades de té, y los jugadores competían por descubrir el tipo de té y su origen. Las variedades de té servidas solían proceder de diferentes regiones, para darle una mayor dificultad al juego. Si se acertaba, el ganador obtenía una posición de honor.
Con este juego y la costumbre del té, se extendieron las plantaciones por todo Japón. Uno de los más famosos es el té del distrito de Uji, cerca de Kyoto, donde dicen que se producía (y produce) el mejor té del mundo.
Con el tiempo la ceremonia, lógicamente, fue variando y a finales del Siglo XV, el experto Murata Juko, modificó las normas del "chanoyu" tradicional, en un intento por ofrecer una ceremonia más acorde al carácter japonés y con cierta influencia del Budismo Zen. Este nuevo ritual era conocido como "wabicha", y era una "simplificación" de la anteriormente tradicional ceremonia "chanoyu". El "wabicha" trataba de ser una ceremonia sencilla pero a la vez cargada de un amplio contenido espiritual.
La esencia y significado de esta ceremonia, al igual que muchas otras, en las que prima el carácter espiritual (no olvidemos sus orígenes vinculados a la filosofía Zen) es difícil de expresar y comprender. No se trata de una forma refinada de tomar el té, sino que es una forma de purificar el alma por medio de la comunión con la naturaleza.
El "chanoyu", así como otras costumbres orientales, simboliza el esfuerzo instintivo por conseguir la identificación con la verdadera belleza, la que reside en la sencillez y la simplicidad. El auténtico espíritu del "chanoyu" se podría resumir con términos tales como calma, naturalidad o gracia.
Las normas de etiqueta para este ritual son estrictas pero no complicadas. De hecho todos los movimientos están calculados para conseguir la mayor economía de esfuerzo corporal y son suaves y delicados. Cuando la ceremonia es llevada a cabo por un maestro experto, los movimientos son un regalo para la vista.
En la vida artística de los japoneses la ceremonia del "chanoyu" ha desempeñado un papel muy importante ya que, por sus características estéticas, implica la apreciación del recinto en que se celebra, del jardín adyacente al mismo, de los utensilios con que se prepara y se sirve el té y de la decoración, que consiste por lo general en una estampa colgada de la pared y un ikebana o motivo floral especialmente concebido para esta ceremonia. El desarrollo de la arquitectura, la jardinería, la cerámica y las artes florales ha obedecido en gran medida a la influencia de la ceremonia del té. El espíritu del "chanoyu", ha moldeado la base de estas formas tradicionales de la cultura japonesa. ya que el "chanoyu" representa la belleza de la simplicidad estudiada y de la armonía con la naturaleza.
La ceremonia del té ha traspasado las fronteras de este ritual para dejar su influencia en la educación y modales. Es más, el desarrollo de las formas de cortesía cotidiana obedece sobre todo a los formalismos que se observan en la ceremonia del "chanoyu". La ceremonia del té sirve como base para una buena educación. En consonancia con este hecho, los jóvenes reciben lecciones en este arte antes de casarse, con el fin de cultivar el estilo refinado y la gracia de los movimientos propios del mismo.

La clásica ceremonia del té
Existen muchas formas de realizar la ceremonia del té, según la escuela a que pertenezca el encargado de ello. Los métodos varían igualmente según las ocasiones y la época del año. Sin embargo, existe una similitud básica en los elementos esenciales que comparten todas las escuelas.

Elementos indispensables para la ceremonia del té
La sukiya o casa de té
A pesar de que la ceremonia del té puede celebrarse en la propia casa, es costumbre el llevarla a cabo en una casa especialmente dedicada a ello, que recibe el nombre de sukiya. Consiste en una sala de ceremonias, propiamente dicha (cha-shitsu), una sala para los preparativos (mizu-ya) una sala de espera (yoritsuki) y un camino de acceso (roji) flanqueado por un jardín, que acaba en la puerta de la casa de té. Dicho edificio suele estar situado en una zona arbolada.

Utensilios
Los utensilios son el cha-wan (tetera), el cha-ire (recipiente para el té), el cha-sen (agitador especial de bambú) y la cha-shaku (cucharón de servir, de bambú). Estos utensilios suelen ser valiosos objetos artísticos, y muchos de ellos suelen pasar de generación en generación.

Ropas y ornamentos
La vestimenta apropiada exige colores poco llamativos, aunque la calidad de la tela es importante que sea lo más preciosa posible. Cuando se trata de ceremonias formales, los hombres llevan kimonos de seda de colores lisos, con los blasones de la familia y los tradicionales tabi (calcetines) blancos. Los invitados deben traer un pequeño abanico plegable y unas cuantas kaishi (servilletas de papel pequeñas), cada uno.

La ceremonia normal del té consta de las siguientes fases:
1) una Comida ligera, llamada kaiseki;
2) el naka-dachi, o pausa intermedia;
3) el goza-iri, que es la fase principal en la que se sirve un tipo de té espeso.
4) el usucha, fase final, en la que se sirve té claro.
La ceremonia completa dura unas cuatro horas, aunque muchas veces se limita a la última fase o usucha, que dura alrededor de una hora.

Primera fase
Los invitados ingresan al recinto despojados del calzado y gateando, en gesto de humildad. En la sala hay un horno de albañilería fijo, en número de cinco, se reúnen en la sala de espera. El maestro de ceremonias aparece y los conduce, por el camino del jardín, hasta la sala de ceremonias.
A un lado del camino hay un recipiente de piedra con agua fresca, en el que los invitados se lavan las manos y se enjuagan la boca. La entrada a la sala de ceremonias es muy baja, por lo que hay que agacharse.
Cada invitado se arrodilla ante la capilla o tokonoma y hace una reverencia respetuosa. A continuación, con su abanico plegable colocado ante sí, admira la estampa o pintura colgada en la pared de la tokonoma.
Después hace las mismas operaciones ante el hornillo o brasero. Una vez que todos los invitados han terminado de admirar estos artículos, se sientan; el invitado principal se coloca más cerca que los demás del maestro de ceremonias. Una vez que éste y los invitados han intercambiado las cortesías de rigor, se sirve la kaiseki, que termina con unos dulces a manera de postre.

Nakadachi
El maestro de ceremonias indica a los invitados que se retiren a un banco destinado a ello, colocado en el jardín interior que rodea a la casa de té.

Goza-iri
El anfitrión hace sonar un gong de metal, cerca de la sala de ceremonias, con lo cual indica el principio de la fase principal del rito. Por tradición el gong suena de cinco a siete veces. Después de repetir las abluciones purificadoras en el recipiente de agua fresca, los invitados vuelven a entrar en la sala.
Un ayudante retira las persianas de juncos que cubren las ventanas por fuera, para iluminar el recinto. La estampa o pintura se ha retirado y en su lugar, se ve en la tokonoma un recipiente con flores dispuestas de forma armoniosa. Los recipientes de cerámica para el agua y el té están ya colocados en sus sitios. A continuación, entra el maestro de ceremonias, que lleva en sus manos la tetera, con el agitador de bambú dentro y el cucharón de bambú encima.
Los invitados admiran el adorno floral y la tetera, igual que hicieron anteriormente con la estampa y el brasero, al principio de la primera fase. El maestro se retira a la sala de los preparativos y no tarda en volver con el recipiente para el agua sobrante, la cuchara y el soporte para la tetera o la cuchara. Enseguida limpia el recipiente del té y el cucharón con un fukusa, o paño especial y enjuaga el agitador en el cuenco del té, después de verter en éste agua caliente del recipiente colocado al fuego. Luego, vierte agua en el recipiente destinado a ello y limpia el cuenco con el chakin (paño de hilo).
El oficiante levanta el cucharón y el recipiente del té y coloca el matcha (tres cucharadas por invitado) en el cuenco; a continuación, llena el cucharón de agua caliente, que toma del recipiente colocado al fuego, vierte un tercio del agua en el cuenco y devuelve el resto al recipiente. Luego agita la mezcla con el agitador de bambú, hasta que adquiere un aspecto y consistencia similar a una sopa de guisantes espesa. Esta mezcla recibe el nombre de koicha.
El matcha que se utiliza para esta fase de la ceremonia está hecho de las hojas jóvenes de plantas que tengan más de veinte años de edad (hasta un máximo de setenta o más años). El maestro de ceremonias coloca el cuenco en su lugar correcto cerca del brasero o el hornillo y el invitado principal se desplaza sobre sus rodillas para tomar el cuenco. Este invitado hace una inclinación a los demás y coloca el cuenco en la palma de su mano izquierda, al tiempo que lo sujeta por uno de sus lados con la derecha. Toma un sorbo, alaba su sabor y toma otros dos o más sorbos. Luego limpia la parte del borde que ha tocado con los labios, sirviéndose de una de las servilletas de papel (kaishi), y pasa el cuenco al invitado siguiente que repite las operaciones del invitado principal.
El recipiente se va pasando uno a uno a los demás invitados hasta que todos han bebido su parte del té. Una vez que ha terminado el último invitado, éste devuelve el cuenco al invitado principal, que lo entrega al maestro de ceremonias.

Usucha
Se diferencia del koicha sólo en que el matcha que se utiliza está hecho de las hojas jóvenes de plantas que tienen entre tres y quince años de edad. La mezcla verde que se consigue así tiene consistencia espumosa.
Las normas que se observan en esta parte de la ceremonia son similares a las que rigen el koicha, con las siguientes diferencias:
a) El té se prepara individualmente para cada invitado con dos (o dos y media) cucharadas de matcha. Cada invitado debe beber su tazón entero.
b) Cada invitado debe limpiar la parte del borde del cuenco que ha tocado con los labios con los dedos de su mano derecha y luego limpiarse los dedos con el kaishi.
Una vez que el anfitrión ha sacado los utensilios de la sala, hace una reverencia en silencio ante los invitados con lo que indica que el rito ha terminado.
Los invitados entonces abandonan la sukiya, seguidos por la mirada del maestro de ceremonias.

La infusión
La infusión de té se prepara con las yemas foliares y las hojas jóvenes de la planta. El aroma y la denominación comercial de cada variedad está determinada por la edad de estas hojas.
Una vez clasificadas, las hojas elaboradas se envasan en arcas revestidas de metal para evitar que absorban olores desagradables o que pierdan el suyo durante el transporte.
Según el lugar donde sea bebido el té es preparado de diferentes formas a la habitual occidental (hervir agua y colocar hebras o un saquito). Tal es el caso del país original, China, donde es agregado al agua antes de que esta hierva.
En los países eslavos, este es tomado con todas las comidas en forma caliente. Y en Europa occidental se le presta mucha atención a su planta y acompañamiento (utilizando aromáticos, cítricos, durazno, azúcar, leche u otros). En América del Norte, no se presta atención al tipo o calidad del té a pesar de su gran consumo, y fue el primer país en introducir la costumbre de ingerir la bebida helada en verano

Aparte de estos datos puntuales, la ceremonia personal de beber té, de la variedad que sea, implica beneficio tanto físico como mental, ya que nos ayuda a detener nuestra mente y relajarnos en una acción que nos comunica con el universo, extendiendo sus beneficios más allá de nosotros mismos, de vuelta hacia el exterior, completando así la rueda de las bendiciones.